娇酸鲜辣,糟辣笋火锅贵州人直呼内行
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国庆之后,一下子就入了深秋。北京接连几天的雾霭沉沉之后,终于,周五的夜幕终于落下。迎着风瑟缩着走在归家的路上,满脑子都是糟辣笋火锅。
当然,到了深秋,是非得来一次糟辣笋火锅的。
作为火锅十级爱好者,糟辣笋火锅的地位无可替代——酸香,开胃,下饭。不想大费干戈地折腾的时候,亦或只想吃些素菜又对清汤寡水提不起兴趣的时候,吃介于隆重与随性之间的糟辣笋火锅准没错。
一大包糟辣笋锅底才二十几块钱,涮豆腐、白菜、藕片,打个蘸水,或者直接就一碗芝麻、辣椒面的干碟。咕嘟咕嘟地煮上几分钟,酸香四溢,夹起颤颤巍巍的豆腐送进嘴巴里,舌尖一瞬间被酸辣点燃,四溢的口水包裹住滑嫩的豆腐,软与鲜、辣与酸夹缠在一起,滚烫、温情又暧昧。白菜则煮到叶软梗脆就要立刻捞起来,这时候的甜鲜无与伦比。
当然,糟辣笋锅底里自带的笋一定是要作为压轴的,最后的最后,你会发现这笋竟然依然脆口,经过糟辣椒的浸透、再经过火锅中的翻滚,笋仿若得了生之真谛,出落的干净清脆却不乏浅淡糟香。
末了再来一碗饭,淋上一勺酸汤,直吃的肚里鼓鼓囊囊,一本满足。
全家一起,或是三五好友聚会的时候,只需要再加点鱼丸、米粉一类,整个锅又会变得完全不一样。
鱼丸,最好是返璞归真、没有太多花哨添加的潮汕手打鱼丸。鱼一定要是白肉,比如海鱼那哥鱼打出来的鱼丸,拍打起胶的鱼糜团在一起,结实又弹牙。这样的鱼丸入锅咕嘟,在糟辣酸的点化下,整锅鲜活。曾经尝试过海苔鱼枣下锅,又别有风味。很是值得一吃。
糟辣笋火锅吃得热闹,但来得其实并不容易。好的糟辣笋锅底,笋总是要好的。当季鲜笋是前提,脆、嫩、鲜、水分足是要求,这些一起成就了一份山野的脆甜。
笋之外,难得的是与之相配的糟辣椒。不能太辣,失了火锅的乐趣,也不能不辣,没了那份快意和热乎劲儿。
好在有贵州的老师傅们亲自掌勺。取二荆条的鲜辣、团子辣椒咬在嘴里肥嘟嘟的肉感,剁碎装坛,时间自会赋予糟辣椒糟酸香辣。遵义溶洞窖藏百天之后,时间造化之下,娇酸成就,鲜辣扑鼻。
从糟辣椒变成糟辣笋还有关键一步,炒制。这一步,老师傅们有自己的秘法,最独创的属木姜子油的加入。大暑前后的木姜子,以传统压榨和现代萃取结合的工艺,才能得一派脂调味香。只少许,整个糟辣椒就会变得完全不同。
炒制时候,但见老师傅们勺起锅落,烈油烹击中,糟辣椒的酸、辣被完全激发,与鲜笋之鲜融为一体,最后以带有生姜和柠檬混合香气的木姜子油的画龙点睛,只是嗅闻,已然垂涎三尺。
糟辣笋的吃法不限于火锅,尽可以发挥想象。开袋装碟是小菜,加料焖煮成就焖汁锅,捞汁、炒菜亦皆可。
怎么吃,都酸辣带劲
寒凉侵袭的季节,需要糟辣笋的陪伴。它既可以是方便又快意十足的一人暖锅,轻松化平素的一日三餐为让人口舌称快的存在;它也可以是呼朋引伴的一顿滚烫的热闹,经过黔菜大师之手,从辣椒、鲜笋开始严选的糟香酸辣,点燃味蕾,也冲走寂寞。
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