大新闻：Phoebe Philo的个人同名品牌终于上线了，这位时尚界的熹妃终于可算是摆驾回宫了！
之所以说这是一条炸裂的大新闻，那是因为放眼整个时尚圈可能也没有几个设计师能像Phoebe Philo一样，对一个时代的审美产生过这样深刻的影响。
她在担任创意总监的那些年里，几乎是凭借一己之力，让有力量感的极简主义成了时尚圈的主流。
那些高领毛衣、高腰阔腿裤，和潇洒飘逸的驼色大衣，是高知女性在职场上驰骋时的战袍。高级克制，不带半点讨好感。
她设计的那些包，几乎每只都是大爆款。从Box到秋千包，从鲶鱼包到笑脸包，哪个不是十年前时尚博主人手n只的当红炸子鸡？
许多以气质著称的女明星和Phoebe Philo之间也有种审美上的惺惺相惜。
俞飞鸿无论是上杂志还是私服，都经常穿Céline的衣服露面。俞飞鸿身上岁月洗练过后淡然澄澈的气质，和Céline算得上是天作之合。
天后王菲也是Phoebe Philo的死忠粉。她的气质更为凌厉，可以驾驭Céline那些线条锋利的裤装。
即便已经处于半隐退状态的菲，也是愿意为了Phoebe Philo特意飞一趟巴黎看秀的。
Phoebe Philo在任的10年里，靠着自己独树一帜的品味，硬是把Céline年销售额从2亿欧元做到8亿欧元，堪称奢侈品界的逆袭典范。
所以当Phoebe Philo宣布自己即将要开启同名个人品牌的时候，Phoebe粉们那叫一个激动。
只是没想到，这位时尚圈蕾哈娜把发布的日子一推再推，拖延了整整两年才终于发布了个人品牌的第一季作品：Edit A1。
先说结论，我是微微有些失望的。倒不是说这些衣服不好看，Phoebe毕竟是Phoebe，还是同样的配方，同样的味道。
But，价格贵到让人嘟嘴跺脚。普普通通的托特包要卖到5万5，925银镀金的项链敢要价三万。
而且更让我觉得有些失望的是：这个优雅、极简、高于平均水准的系列，却欠缺了那种让人心跳加速、胃里蝴蝶翻飞的东西。
Phoebe的确曾经在时尚圈开创了属于自己的审美范式，但是在她缺席的这将近6年的时间里，时尚圈早有许多年轻一代的设计师开始展露头角。
尤其是那些曾经与Phoebe本人共事过的设计师们，他们在Old Céline的基础上，建立出了更加有活力，更加激动人心的东西。
今天宇博就来介绍几位Phoebe Philo曾经的徒弟，如今他们都是时尚圈的顶梁柱了。你身上的时髦，很可能就是他们创造的哦～
Matthieu Blazy不是和Phoebe Philo共事时间最久的门徒，但他的地位却很特殊：他是在2014年被Phoebe Philo本人亲自挖到Céline来的。如今在BV拥有了掌舵的权力之后，Matthieu Blazy更是展现出了自己的十成功力。他可以持续稳定地产出那些知性、文雅，很有Old Céline风骨的设计。
干净有力的线条辅以复杂考究的工艺，造就了举重若轻的好品味。（和代言人舒淇的松弛感真的好配，谁懂？）而且更加难能可贵的是，执掌BV之后，Matthieu Blazy也逐渐发展出了属于自己的美学特点：趣味性和高级感的平衡。 
他的趣味，不是像JW Anderson那样直白且古灵精怪的幽默感；而是那种表面不动声色，需要脑筋转个弯才能体会到的趣味。 比如说，他会故意把高级的皮料伪装成最日常的单品。这件Kate Moss穿的“程序员格子衬衫”是在顶级小羊皮上做了12道印花处理制成的。
又比如，他可以把流苏做出鸵鸟毛一般灵动轻盈的质感，华丽大胆又异常贵气。
把衣服做得“高级且有趣”其实是比“高级且克制”更加考验设计师功力的。
这种进退自如的“障眼法”其实意味着Matthieu Blazy对材质和工艺的理解已经修炼到了炉火纯青的地步，真的有点青出于蓝而胜于蓝的意思了。
Daniel Lee也是Phoebe Philo的门徒里备受瞩目的一位，他当年在Céline担任的是成衣部门总监的。实事求是地说，所谓的Old Céline审美，本来就有他的一份功劳。所以当他在2018年正式官宣成为Bottega Veneta的创意总监时，嗷嗷待哺多年的Phoebe Philo粉丝们那叫一个激动。
在Phoebe淡出江湖多年之后，死忠粉们终于有地方可以旧梦重温了。
而Daniel Lee也确实没有让他们失望。他的设计包含了Old Céline所有的优良品质，知性、简洁、和肉眼可见的高级质感。
（就连平面他也找了Phoebe Philo爱用的摄影师Tyrone Lebone来拍。）而且难得的是，他没有为了维持高级感而保守地在中性色调里打转。在2021年，他用一抹跳跃、亮眼、生机勃勃的绿色打响了自己的名号。一时间，大大小小的时尚杂志上到处都是这抹绿色的身影，刘雯、邱天都穿过这抹绿。BV也因此从一个暮气沉沉的意大利老牌摇身一变成为当红炸子鸡。只是万万没想到，让BV起死回生的Daniel Lee却非常匆忙地结束了自己的任期。但他很快就在Burberry成功再就业了。只是目前看来，他好像没能像在BV那样神奇地力挽狂澜……上任之后，他故技重施，先是为Burberry复兴了皇室蓝，又把Logo换成了更加古典的字体。但从衣服上讲，实在是和他在BV时期的作品相差甚远。配色浑浊不说，而且还似乎失掉了BV时期那种干脆爽利的感觉。但毕竟他在Burberry的时间还不长，还有试错的机会。我只能说，祝他成功吧~
成为Phoebe Philo得意门生，两次获得LVMH的青睐，创立自己的品牌之后又成为了著名设计师品牌Helmut Lang的创意总监……
Peter Do干完这一切的时候，才刚满32岁，真的很让人眼红。很多人在提起Peter Do的设计时，都会用上“极简主义”这样的形容。
他的设计线条干净流畅，用色也低调内敛。即便是那些解构主义的细节，也是非常克制的。
李宇春就有穿过他们家的设计，她身上的飒爽气质和Peter Do还挺适合的。今年，Peter Do又解锁了一个新身份——他正式成为了Helmut Lang的创意总监。Helmut Lang本人是不世出的天才设计师，他的极简设计一直到今天都是许多设计师顶礼膜拜的对象。继承Helmut Lang的衣钵确实不是一件容易的事。不出所料，Peter Do上任后的首个系列，收获了褒贬不一的评价。这个系列，更像是一个后来者对前辈忠心耿耿的致敬。Peter Do直白地沿用了很多Helmut Lang的经典元素：尼龙绳带、标语T恤、大面积的数码印花……虽然是中规中矩的优等生作业，但好像确实缺乏了那么点灵气。
但他毕竟还年轻，这也只是他上任后的第一季作品而已，说不定之后还憋了什么大招呢？
如果说前三位Phoebe门徒是完美继承了她极简、高级的审美体系，那Hung La就是Phoebe门下的一只黑羊。这位越南裔设计师在离开Céline之后创立的两个牌子，可以说和Phoebe Philo浑身不搭界，彻底地放飞了自我。自立门户之后，他先是和设计师 Léa Dickely一起创立了Kwaidan Editions，只花了两年就进入了LVMH Prize的决赛。
这个品牌最有名的特点，就是那些浓墨重彩、不加节制的印花，复古又很大胆。
高圆圆今年在巴黎时装周就穿过Kwaidan Editions和Edition联名系列里的印花单品，很有文艺女青年的调调。
之后他又创立了另一个截然不同的品牌Lu'u Dan（榴弹）。花衬衫、皮夹克，这个牌子的所有单品都像极了90年代港片里街头混混的制服，痞气却又充满危险的吸引力。
如果不是读到采访，根本不会相信这两个牌子的创始人是Phoebe Philo的门徒。
唯一能和Phoebe联系起来的线索，可能就是那些或繁复或痞气的衣服细看之后就会发现，剪裁仍然是一等一的考究。
把在高级时装屋接受的训练内化成扎实的基本功，但却并没有让这段经历限制住自己的审美，光这一点就挺值得尊敬的。
越写越觉得Phoebe Philo的这批徒子徒孙一个个都身怀绝技。那么你最喜欢谁呢？咱们评论区见咯～
