扯白||除了珠宝和华服，还有什么让人“变贵”的方法？
1789年法国大革命爆发，权力受限，财务也受限，那个一年花3200万买衣服，衣橱大到要500人来打理，以奢侈而著名的玛丽皇后坐不住了。
她花一年时间精心策划大逃亡，能带的行李有限，皇后只能把金银珠宝提前转移回娘家，但有一件东西，她宁愿占用大量的空间，也得带在身边。
这件东西是香水。
▲电影《绝代艳后》中玛丽皇后的桌子上摆着香水，据记载玛丽皇后有一柜子银制瓶盖、被精心雕刻的瓶子包装、如同艺术品一般的香水，那些都是她的最爱。
据为她服务了14年的御用调香师的回忆录记载，皇后在逃亡前找他下了笔超大的香水订单，差不多是1年的量，以保证逃亡中有足够的香水可以用。
玛丽皇后爱香水到什么地步？坊间有传闻说她走上断头台前都没忘穿上自己最爱的香水。
据御用调香师所说，她的手套、丝袜都用香水浸泡过；皇后喜欢收集折扇，所有折扇也须经过香水浸泡，以保证扇动起来可以芬芳扑鼻。
提到王室的奢侈，大家最先想到的一定是珠宝和华服，但对于王公贵胄而言，香水在凸显地位和品位上也有至关重要的作用。
▲17世纪宫廷挂毯中端着香水的侍女。
法国宫廷中就流传着不成文的规定：闻起来越香，地位越高。
像玛丽皇后这种当然不是个例。
Tom Tykwer的经典电影《香水》中就有段说男主能用香水让凡尔赛国王亲吻他的脚，成为救世主。
成为救世主也许夸张了，但让国王亲吻他的脚，说不定真行得通。
前面我说玛丽皇后要屯够一年的量才逃亡，肯定有朋友会想，一瓶香水我两年都用不完，一年才多少啊！
我们来看些数据：路易十五的情人蓬帕杜夫人每年花在香水上的费用是50万里弗，换算过来得500万人民币，当时还是17世纪哦。
拿破仑除了要往凡尔赛宫的喷泉里倒香水之外。
每年要从私人调香师那里订购60瓶来自己用，据记载当时一瓶卖423法郎，差不多不到3000人民币，每天就要用掉5公斤，爱到丧心病狂的地步。
▲拿破仑随身携带的香水瓶。
不仅坚持用古龙水洗了20年澡，还认为古龙水可以治病保健，带兵打仗也要每天喝2~3瓶。据说后来被流放时也要求必须保证他古龙水的供应……
▲电影《乱世佳人》中费雯丽喝古龙水的片段。虽然有可服用的古龙水，但2007年《新英格兰医学杂志》的一项研究得出结论，服用含有薰衣草和茶树油的产品会引发男性乳房发育症，拿破仑就患有这种情况；并且研究表示拿破仑的癫痫也与服用过量的精油有关。
虽然香水和华服珠宝都是王室贵族用来凸显自己身份和品位的方式，但不同的是，香水不像珠宝和华服的表现形式那样直观。
我们可以用裙摆的直径、宝石的大小丈量这个人有多奢侈，但香水这种无形的东西是如何让人变“贵”的呢？
我推崇less is more的观点，认为克制才是最高级的美，更何况现如今我们确实也没啥机会（也没那个钱）穿着大裙摆、戴着一串大鸽子蛋出门溜达。
不过，香水却可以是低调克制的品位之选。
不能靠眼睛打量来判断，而是需要靠近，才能感受你在气息中藏匿的心思。
懂香的或许能闻出你今天穿了哪支香，喜欢什么香料；即便是不懂香的人也会因为香气对你留下印象，毕竟没人会拒绝令人陶醉的气味。
▲电影《闻香识女人》
玛丽皇后的御用调香师所说：“没有一种奢侈品在给感官的快乐上能媲美调香师的作品。”
换到王室也同理。他们热衷舞会，与各色身着华服和珠宝的贵胄们挤在一起，与众不同的香气最能帮他们脱颖而出，所以对香气的选择也是格外挑剔。
那他们选择香气有什么标准？
玛丽皇后的御用调香师将香水形容为奢侈品感官之最时在前面加了个定语：“调香师总是沉迷采集鲜花、水果或某些草木中的香气，让人们享受到不同季节、气候和地区的芬芳，激发愉悦的感受。”
▲电影《香水》
没错，“自然”是选择香水的要义之一。
▲在BBC的香水纪录片中就提到：自然产物能使得香水惊艳，赋予香水灵魂。
虽然自然是灵魂，但香水对自然间的万物也是极其挑剔的。
玛丽皇后平常时佩戴的手套要用香水反复浸泡，为了还原她热爱的花香氛围，浸泡用到的香水是风信子、紫罗兰、郁金香、康乃馨等鲜花为原料制作。
虽然都是常见花材，但讲究却不少。康乃馨要用红色，郁金香要用法国产的里拉贝拉，所有花材必须得在黄昏前1小时采摘，据说这时的香气最纯正。
当时的欧洲贵族都会花大量人力物力去世界各地搜集珍惜原材料，再请调香师进行调配，据说当时一支香水至少要经过三个季度才能制作完成。
▲17世纪调香师的服装。
拿破仑就是为了省去路上的时间，干脆在凡尔赛宫里搞了个柑橘园，来供给他最爱的柑橘香。
再者是“艺术”。BBC的香水纪录片中也提到：香水是门艺术，而不仅仅是种气味。
我认为这种艺术是两方面的，一方面是可以直观看到的香水瓶的艺术。华丽程度和繁复工艺不用我多说，每个都可以说是艺术品级别。
▲苏富比拍卖出的一些古董香水瓶。
当时王宫贵胄们去哪都要带香水，所以除了瓶装还有五花八门的衍生设计，香水手包、香水花瓶、香水时钟等等等，是宫中能工巧匠们智慧的结晶。
▲1970年代的香水时钟。
另一方面，制香工艺也可以称得上艺术，且是有门槛的艺术。
就拿贵族最爱的高级时装为例，纵观如今各大时装屋的掌门人里不乏非科班出身的设计师。
在香水界可行不通。天赋只是一部分，电影《香水》的男主是个香气天才，可以纯靠嗅觉复制市面上的香水，但依旧要不远万里拜师学习制香工艺。
被称为调香师殿堂的格拉斯香水学院从18世纪至今只有约不到300位学员被认证为“调香大师”。
▲学习过程也比一般学校要漫长很多，一经录取就要连续学习6年。录用也不见得就能读到毕业，入学后要经过两轮考核，在第一个月你需要分辨出500种味道，第二个月则上升到1000种，这还仅仅是初试，据说每年最多只留下12人。
调香大师Jean Ellena就在他的《调香师日记》中写到：气味不比乐高积木，不是堆砌叠加就能把香水搭建起来，而是一种我想让众人理解的无形之物。
▲Jean Ellena成为香水大师的经历并不坎坷但却很漫长。出身香水世家，父亲、兄弟都是调香师，16岁开始在当地精油工厂打工，做了4年之后进入香料公司办的调香学校学习，之后又去香料公司工作学习。
一支完美的香水需要工艺，大量的时间与精力投入，而时间一直是奢侈的代名词；也需要天赋、需要想法，而只有与众不同的想法才能造就艺术。
▲电影《香水》
“一双好鞋，可以带你到世界上最美丽地方；一瓶香水，会把那里最美好的记忆带回家。”香水也如同诗歌一般是被赋予了“感情”的。
从拿破仑和欧仁妮皇后大婚到英国威廉王子和凯特王妃大婚的礼物中，都出现定制了香水，亲友用香水传递着心中美好的祝福。
逃亡失败的玛丽皇后被下大狱，御用调香师特地想办法送了瓶皇后最爱的香水来缓解她的焦虑，是朋友的情谊，也是对皇后知遇之恩的感谢。
而关于香水与爱情的故事更是说不完。
拿破仑爱写情诗，也爱用香气表达爱意。
约瑟芬皇后最爱紫罗兰香水，于是拿破仑特地命人从埃及送来木兰花种子，据说这种木兰花有和紫罗兰一样的香气，且稀有程度更能让约瑟芬独树一帜。
约瑟芬去世后，拿破仑在她的坟墓上种满紫罗兰。
拿破仑去世后还有人在挂坠里发现了从约瑟芬墓前摘的紫罗兰。用香味祭奠这段逝去的爱情。
也有传闻说约瑟芬之所以喜欢紫罗兰香水是因为拿破仑喜欢紫罗兰的香气，是香气让两个人相互辉映。
对于这些热爱香水的王公贵胄而言，香气并非只是具像化的还原，品味香气、使用香水就应该如读诗如写诗，是艺术与自然融汇交织的生活方式，是情感深处最动人的表达。
如今这个时代，香水工业发达，想要在香水市场找到一支喜欢的香水早已不是难事，用香味还原出某个特定场景似乎也不那么难办，但像那时候的人一样，独特且诗意的香气体验浸润进生活的每一个角落，与情意交织，与心神对话，这样极致的浪漫与共鸣，现在想来确实稀少。
不过，每次在使用Atelier Cologne法国欧珑的香水时，依旧能到达那个意境辽阔的诗意世界。
“赤橘霞光”、“情柚独钟”、“无极乌龙”，也许是因为这几支香水实在太有名气，所以说起欧珑，大家可能会先想起清新纯粹的柑橘调，但欧珑的可能其实远不止于此。
除了我们熟悉的精醇系列，欧珑也有凝聚了珍稀香原料，嗅觉体验更加丰富的高定系列。欧珑既可以清新纯粹，也可以馥郁深沉。
我心中的欧珑就是一部动人的与自然息息相关的大型诗集，匠心雕琢着自然的香意，书写着生活中的浪漫诗句。
而欧珑为人熟知的两大系列就如同诗集中的两个篇章， 每一款产品，都是诗集中的一页诗篇，透过香气传达于你我。一如几个世纪前以香传情的欧洲贵族，欧珑的香气之趣，也是集自然、艺术与情感为一体的。
在欧珑创作品牌的第一款香水“赤霞橘光”时，其灵感就非常浪漫诗意——一抹挂在面庞上的微笑，一棵与蓝色海洋共舞的橘子树。
法国诗人保罗-艾吕雅的著名诗作“大地像一棵蓝色的橘子”，被欧珑用文字与语言之外的香氛诗语，肆意又自然地表达出来。
而为了带给“读诗之人”撕开橙皮迸发而出的鲜橙清新酸甜气息，欧珑用专门采摘生长在意大利埃特纳火山下的血橙作为香材。
▲埃特纳是欧洲海拔最高的活火山，火山喷吐出来的火山灰造就了当地肥沃的土壤，火山周围的丘陵地带就生长着这种血橙，血橙的长成跟当地的环境有很大的关系，曾有人将这里的橙子树移植到其他区域，但是最后出来的果子“有橙无血”。
从一开始，欧珑坚持使用高品质的天然香材，而不是合成成分，欧珑从世界各地寻觅46种珍贵的天然原材料进行调配，浓度更是高达90%以上。
欧珑高定系列香水，就从偏远珍稀之地找寻顶级宝藏香料，放到拿破仑时代，我想也是跟电影《香水》中描述的一般是可以征服凡尔赛的香气。
例如来自印度南部拥有独特酒香的印蒿、来自马来西亚在香水界被称为“液体黄金”的沉香、巴拉圭当地萨满为勇士疗伤用的珍稀愈创木......
就连大家比较熟悉的玫瑰香，欧珑选的也是来自土耳其伊斯帕塔高原地区的大马士革玫瑰。
独特的高海拔与干燥气候令花香浓郁至极。并且还是选在五月的清晨时分，玫瑰含苞待放的状态下采摘，是玛丽皇后才能享受的待遇了。
大自然是最不急功近利的，也只有最大程度地尊重自然，感知它的节律，了解时光于万物的意义，并真正舍得付出耐心与时间，才能获得自然的美好馈赠。
源于富饶区域的顶尖原料是品质的承诺，但是香水与珠宝、华服这些具象的奢华之物又是不一样的，并非有了上乘的原料就一定能造就一流的香水。
一支香水能够成为艺术作品，必然需要付出极大的热忱，需要想象天赋与创作才能，也需要一代又一代调香师传承总结的经验与方法。
欧珑在制香工艺上的付出是显而易见的，欧珑的所有香水，都诞生于世界香水之都、嗅觉天堂法国格拉斯。
▲插播一条有意思的八卦，记载最早的香水造假案发生在1890年的美国。根据《纽约时报》报道，造假者把自制的香水贴上格拉斯产的标签，被指控以外国标签销售国内产品。至于为啥这样做，就是因为格拉斯在香水界的地位非凡。
为了唤醒自然之魂，雕琢造就每一种成分的最佳状态，调香工艺便更需要有传承也有创新，需要把握独特的技巧，此时调香师便需“一半是诗人，一半是匠人”。
比如“忘情岩兰”中的岩兰草，光是提取就要花费15小时，只有这样才能展现原料中木质、土质、略带烟熏和皮革的气息。
“梦幻香草”是用马达加斯加香草的豆荚提炼，这种豆荚需要人工授粉才可获得，而香草的花在绽放后仅能存活几个小时，人工授粉必须在这短时间内完成。是对时间和工艺的挑战。
当然，因为足够尊重自然、尊重创作，有时候在不断钻研的过程中也会碰到新的灵感。
当年欧珑在创作“无极乌龙“时，调香师便是在数百次实验，发现了一种独特奇幻的嗅觉体验，混合花香、橡木味和烟熏味，自然的多样性被激发出来，也是欧珑香水自成风格的关键所在。
除了着眼于自然之美，欧珑也是一个充满艺术感的品牌。
最近看到欧珑的线下门店也都纷纷做了升级，更新店内陈设，不仅是消费者可以购买香水的地方，更像是一个沉浸式的香氛艺术廊。
前几日蓝小姐和黄小姐还到欧珑线下空间体验了一番。
新的店面空间明朗清爽，针对不同的香水诗篇还做了别致的艺术陈列，在这样的空间里，五感通明，对本来熟悉的香水气息也有了新的理解，十分奇妙。
每一瓶香水的视觉包装也做了升级。
一支来自欧珑的香水，除了瓶身经过细致打磨之外，还会根据取自自然的香料与香水想要表达的独特意象创作专属的艺术画像，并且每一款欧珑香水都会有专属于它的三行诗句，让想象力无限延伸。
在情意的表达之上，欧珑的刻画是细腻且动人的，它可能并不会告诉你一个特别具象的故事，但会与你分享这款香水在被创造出来的过程中一些闪光的美好碎片。
我们像读诗一般去理解它所蕴含的情感，同时我们也是香水的表达者之一。
欧珑会将你我这样的消费者称为“香氛创艺师”。
《调香师日记》中也写到：香水只有在闻了和穿了之后才能真正讲述它的故事。
气味是回忆的载体，皮肤的温度也会赋予香水更多的层次。每一支香水的表达中，属于我们自己的情感才应该是最重要的部分。
以前王室都有御用的调香师，他们会根据王室贵族的要求调制香水。虽然我们普通人没有这种待遇，但香水神奇之处就是哪怕是同一支香，对不同人激起的回忆也是不同的。
每个人对于味道都有独特的理解，这是我们每个人与欧珑之间最独有的情感与连接。
我最近就钟情于高定系列的“天境焚香”，这支香依旧是自然、艺术与情感的诗意融合。
即便现在你隔着屏幕无法感受“天境焚香”的气味，但它诗意般的情感从原料中就能感受到。
这支香以东非乳香、意大利香柠檬和西班牙岩蔷薇为原料。
其中岩蔷薇令我印象深刻，它生长在西班牙中部山区岩石上，一生就像“天境焚香”的名字般，超凡脱俗，圣洁神秘。
岩蔷薇从种子钻出地面开始，枝叶就会持续分泌挥发性精油。当它觉得自己的种子快成熟时，就把枝叶里的挥发性精油的储存量增加到几近饱和。
一旦遇上干燥的晴天，岩蔷薇就会自燃，牺牲自己同时烧掉周围植物来给下一代制造生存空间。
岩蔷薇的性格也是出了名的倔，不爱肥料、不喜修剪，一修剪就会长得不好。所以多半是野生，只能在盛夏树脂旺盛时，剪下枝叶，置入热水中煮出胶质以取得树脂，是极其珍贵的。
听到“焚香”很多人一定最先想到的是庙宇的香火气，但我觉得这支香的重点是在“天境”，并没有浓烈的烟熏感，而是把你带入更深的层次。
初闻时它勾起了我的好奇，而当我闭上双眼，似踏入从未有人抵达的圣洁雪山，那里一片静谧、安然。
晴朗日空之下，云雾不紧不慢升腾流转，好像所有躁动不安的心绪都随之舒缓，在空灵超脱的大自然里，找回内心的澄净与笃定。
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若华服和珠宝都是造梦，那香水给予我们的梦或许更加独特、深入，与情感的最深层次紧密相连。
这样的奇妙之境，愿我们都能到达。
作者：LEEWON
责任编辑：阿碗
出品：蓝小姐和黄小姐
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