触底反弹的纽约时装周，新季有哪些新看点？

是的，2023春夏纽约时装周成功“逆袭”了。

在不到一周的时间里，纽约时装周呈现了近年来最为蓬勃活力的状态，从Fendi、Marni等欧洲时装品牌亮相纽约，到Vogue World活动的盛大举行，这座城市的时尚能量正在变得更加开放与包容。除了经典美式风尚，来自东方的时装设计师们也在这里打拼出属于自己的一席之地。回看2023春夏纽约时装周，“多元”取代“商业”，成为本季的流行关键词。

在阅读了美国“运动衣之母”Claire McCardell的资料后，“模块化”这一看似和时装关系不大的专业术语成为Tory Burch本季探索的核心，她将McCardell倡导的“无拘无束”的哲学贯彻在新系列中，“即便是在上世纪90年代的纽约，女性们也不希望穿着上受限，所以我们花了很多时间开发各种弹力面料，让其可以以不同的方式穿着。”事实证明，Burch的努力有目共睹，宽松的衬衫+长裤/开叉裙+弹力腰封/筒裙，构成了基本“模块”的组成，通过色彩、材质上的调整和重组就能实现截然不同的效果。

而早在“模块化”这个词被引入时装语境前，设计师Dion Lee就已经对此驾轻就熟。品牌经典的紧身衣、机能绑带、迷你裙、阔腿裤依旧是标配，虽然款式不尽相同，但在Lee的造型中，这些单品的混搭毫不违和，“我喜欢先把目光放在身体上，以一种与身体结构形式相关的方式进行创作”，他似乎一语道破了其中的关窍——即便款式多样化，但其创作的核心，永远落脚在人的躯体本身。我们在欣赏Dion Lee的时装，更是在感受时装带来的身体美感，这也是为什么他的设计总是让人百看不厌的原因。

还有什么能比从品牌创始人身上获取时装模块化要素更直接呢？Wes Gordon在Carolina Herrera 2023春夏系列中的设计，让人毫不犹豫地联想到Herrera女士本人的标志性穿搭，挺括的衬衫与气场十足的长裤、长裙，揭示了品牌的风格密码，而在Gordon的诠释下，这一风格已经穿越了时代，更绚丽和灿烂的印花也将我们望向经典的思绪拉回现代，创造属于Carolina Herrera品牌专属的“愉悦感时装”。

华灯初上之时的纽约从来都不缺少纸醉金迷的派对和酒会，也因此为闪亮的礼服提供了天然的土壤。在本季纽约时装周的压轴大秀上，Tom Ford打造的一派浮华奢靡依旧没有让我们失望，同时他也借由本季回顾了过往的闪耀岁月，透视T恤与刺绣连衣裙令人自然而然地联想到千禧年前后他为Gucci和Yves Saint Laurent一手建立起的性感魅惑。

作为年轻一代中的“华丽担当”，大众对Brandon Maxwell的印象或许还停留在三年前Lady Gaga在Met Gala上的戏剧性换装。“我的品牌已经走过快7年了，我觉得自己也变得成熟了”，在本季秀场上，Maxwell希望能够证明自己的吸睛设计足够实穿：亮片刺绣单品开始与西装、亚麻长裤和坦克背心同时出现，相比较于以往马力十足地加载闪耀，这样的Maxwell无疑更轻松、更有趣了。

而Christian Siriano则并不急于做出改变，他知道自己擅长什么，也得到了市场的积极反馈“近期我们的晚礼服需求大涨，但我们交付的速度还不够快”。面对这种供不应求的情况，Siriano本季给出了更多古典奢华的选择，“我们真的很想借鉴Elizabeth Taylor和Katharine Hepburn风剪裁，讨论一下现代的Marilyn Monroe和Bianca Jagger 应该是什么样子。”

回想上世纪70年代，Lauren Hutton和Naomi Sims身着极简套装登上时尚杂志封面，Halston的现代美式风崛起，那些兼具动感与性感风格的先锋设计师们，深深影响了Michael Kors美学风格的形成。他也亲口表示“这让我爱上了美式风格，他们都在以不同的方式解放身体。”在2023春夏系列中，Kors从都市套装的精湛剪裁入手，以最为简洁的视角赋予女性自在的穿着感受，传统的西装与长款大衣之下搭配的是随性的衬衫和短裙，描绘出新一代美式极简风格的要素：现代与自由。

相比之下，Khaite的极简风格中融入了难以被忽略的野性内核，而这也源于设计师Catherine Holstein近期对上世纪90年代David Lynch电影的痴迷。大面积蟒蛇皮印花、以哑光丝缎制成的超大号抹胸泡泡裙，以及男性化西装剪裁与低腰阔腿裤的大胆碰撞，为基本款时装增添了一抹冷酷的滤镜。

在纽约时装周上聊极简，当然少不了Peter Do。品牌创立时间不长，但遭遇了社会大环境最为动荡不安的三年，但这并没有压垮他的斗志，反而在本季推出了包含其首个男士系列的60套造型，贯彻以往流畅利落的剪裁，Peter Do也在西装外套与长裤中融入了解构元素。当然，如果你对开场那件由NCT成员Jeno演绎的背部镂空外套所吸引的话，也完全可以自信尝试，如Peter所言：“男女装系列中有80%是无性别的。所以现在我们正在转向小、中、大号的区分，而不是34、36号。”

在疫情的持续影响下，我们逐渐开始重新审视应该如何与时间相处，手工艺，这种看似与“时间作对”，但凝聚了分秒之中无数心血的传统在当下再次燃起人们的热情。而这一趋势从本季纽约时装周的秀场上渐渐显出端倪。Marni创意总监Francesco Risso如今已经是时尚圈公认的新一代顽童，但来到纽约发布的他，在新一季中的表现更加脚踏实地：汲取意大利乡村中不断变化的太阳光线为灵感，将细腻的色彩和纹理以精湛的工艺加以呈现，无论是拼接皮质外套的细腻手感，还是层层嵌套的镂空针织，都在向纽约这座城市展现意大利制衣的传统精华。

而本土的Gabriela Hearst也不示弱，她一向钟爱的针织和钩编技艺继续大放异彩，同时金色皮革装饰触感柔软，却在视觉上赋予了女性坚不可摧的能量，而金线刺绣装饰为西装增添了细腻的质感，而好似不停旋转着的度假风情印花也以立体编织技艺完成，梦幻而迷离。

时值Proenza Schouler 20周年纪念，设计师组合Jack McCollough与Lazaro Hernandez也选择以看得见的精细工艺为品牌庆生。来自Hernandez故乡古巴的民族风网状针织与流苏成为本季的装饰重点，同时他们与玻利维亚当地的织工社区合作，邀请其耗费六个月的时间制作出秀场上的4件编织作品，尽其所能地将传统地方手工艺介绍给更多人。

即便受到疫情出行的影响，但中国设计师们的海外时装周脚步依旧不曾停歇，也在本季给我们带来了新的惊喜。

Private Policy的设计师组合李浩冉与瞿思穎在疫情后就分别居于上海和纽约两地负责品牌日常运营，本季他们受诺亚方舟的启发，将最纯粹的“爱与和平”展现在品牌标志性设计中，菱形格纹中装饰上了和平鸽印花，“从品牌创立开始到现在，我们确实成长了很多，我们更喜欢简单、轻松的单品，想要用秀场上的造型来鼓励大家，让每个人都能在明年夏天自信地穿上系带背心。”瞿思穎说道。而秀场中的另一处亮点来自压轴的婚纱，由可回收的聚酯丝缎制成，搭配一块简洁轻快的头纱，让爱与和平的美好想象照进现实。

CPLUS SERIES 2023春夏系列选择在CFDA Runway360平台进行发布，这也是品牌成立以来的第十季大秀。延续设计师刘俊廷对于不同层次面料的精准把控，印花、牛仔、丝绒、亮片、针织等不同元素在时装中自由组合，表现出科幻、复古、戏剧化等多种造型体验。除此之外，CPLUS SERIES x Levis 牛仔胶囊系列也成为2023春夏系列中值得期待的亮点，通过染色、做旧、廓形重构等一系列的加工，让传统的单宁服装焕然一新，颇具实验与先锋性。

“我真的被下东区、SoHo区和唐人街社区的人们所鼓舞。我经常在店里，我总能和顾客交谈，并从他们那里得到反馈。”这是疫情之后高雪的同名品牌Snow Xue Gao首次举办实体秀。抛去一系列华而不实的概念堆砌，这一全新系列完全为品牌的忠实爱好者而生，“这一季我们专注于那些我们觉得有趣的人。我们邀请了很多购买了这些衣服的顾客，他们真的只是喜欢这个品牌和审美。”风格鲜明的印花面料与解构拼接风格为她的设计赋予了极高的辨识度。虽然在新季的款式设计上选择了化繁为简，但高雪并不满足于将时装的受众局限在某一固定群体，她的设计已经说明了店铺中正在发生的一切：“年轻的女孩会来买露脐上衣，而她们的妈妈会买连衣裙。”

走出秀场，中国设计师Lu Chen在去年创立的新品牌LÙCHEN 正将自己的新季作品带上街头。在这些充满结构感的造型中，虚拟的参考线与现实的服装体积感相互结合，与街头川流不息的人群形成一种奇妙的体验，也完成了向内心与外界的发问：科技将如何与时尚重叠?人类形体将如何在数字革命中生存?相信走在街头匆忙赶秀的看客们，会带着LÙCHEN抛出的疑问，在沿途中思考自己的答案。

撰文：善来

编辑：Yang Yi

美术：Xiaoni