巴黎时装周的9天，好像过了半个多世纪

2022-10-07 09:10

2023春夏巴黎时装周在十一假期中告一段落。作为四大时装周的最后一站，一年两季的巴黎时装周都在持续吸纳着世界上最为多元和风格化的时尚表达。虽称之为时装“周”，但巴黎的秀场日程无法在七天内收官，在2023春夏季也是如此，在从9月26日至10月4日的9天中，上百个品牌以实体秀、线上秀与静态展等多种方式呈现最新力作。

当我们回首本季巴黎时装周上各大品牌的表现，并希望以此归纳出2023春夏的时装趋势与风格时，这些从不同年代汲取灵感加以创作的全新系列却让我们有一种穿越时空之感。从上世纪的老电影、时装屋中的悠久的历史传统，到对于不同年代科技、文化的投射，都在本季的秀场有所体现，与其梳理时装本身的流行趋势，破解时装背后的所贯穿的历史与文化，借时装为媒介去认识更大的世界，我们或许能从时尚中获取更多能量。

在Chanel 2023春夏系列中，创意总监Virginie Viard的新作以Alain Resnais在1961年执导的影片《去年在马里昂巴德》为灵感创作而来，而这部电影中女主角Delphine Seyrig的戏服也均由Gabrielle Chanel一手包办，既是对时装屋传统的致敬，也再现了半个多世纪前大银幕中女性的优雅与永恒。

而Givenchy创意总监Matthew M Williams也选择从品牌上世纪60年代中的经典高级定制设计中采撷精华，将其运用在全新成衣系列中。为此，Williams削弱了以往设计中的街头酷感风格，并邀请Carine Roitfeld亲自为大秀造型。Givenchy档案中再经典不过的小黑裙、蝴蝶结等元素被重新演绎为更现代、更摩登的姿态，将悠久的品牌历史再次带回人们的视野中。

当然，与Chanel、Dior和Givenchy在60年代一同掀起优雅风潮的鞋履设计师Roger Vivier也是时尚历程中不可忽略的身影。在本季巴黎时装周期间，品牌现任艺术总监Gherardo Felloni沿袭着Vivier先生的风格密码推出全新2023春夏系列，以匠心精神与娴熟技艺，将最具标志性的主题的创意延续至今，呈现在充满历史与文化感的主题展厅中，引领每一位宾客进入华美的艺术世界中。

提到Courrèges，我们最先想到的莫过于创始人André Courrèges在上世纪60年代所掀起的太空未来风潮，而如今，品牌创意总监Nicolas Di Felice希望证明这座风格鲜明的老牌时装屋在不同年代的生命力。于是他剑走偏锋地将Courrèges在1974年创作的一款拉链连衣裙的曲线线条运用到新系列的荷叶边连衣裙和上衣中，并对日常的基本款单品进行解构处理，使Courrèges的经典要素更加贴合当下。

本季是Dries Van Noten在疫情后所举办的首场线下女装秀，从秀场上这些极度绚烂的印花面料与立体褶皱工艺便可看出Van Noten先生对于美的创作欲依旧旺盛，在后疫情时代渲染出前所未有的乐观情绪，“生活可以很美好，你可以拥抱颜色，走进花朵的世界……”他用自己在疫情期间的经验传递出一种积极的信号，这些娇艳欲滴的时装无时无刻不在为我们传递美好和希望。

毫无疑问，说起当今最尊重品牌历史传统的设计师，Saint Laurent创意总监Anthony Vaccarello必定名列前茅。他近几季的创作甚至如同一本本流动的时装史，将Yves Saint Laurent先生的传奇娓娓道来。本季，他选择回顾了Saint Laurent在80年代中期的标志性风格，超长的及地大衣传递出强烈的奢华感和锐利气场，而色彩斑斓的连帽裹身连衣裙又极其贴身、轻薄，两者的搭配与相互碰撞，是古典、先锋与异域风情的恰到好处的融合。

中国设计师王汁在Uma Wang的全新系列中也流露出上世纪80年代的风格特征，品牌代表性的中性色调中融入了更为摩登的几何纹理和建筑廓形。而在这些可见的时装外观之下，是设计师对于纺织品和工艺的精益求精，诸多非传统面料与制衣技术的结合，呼应着自然探险家John Muir的文学作品中对于土壤、岩石、沙漠的意象的描绘，表达她本季关于“荒野的凝视”的主题。

在与Jean Paul Gaultier合作发布了2022秋冬高级定制系列后，Balmain创意总监Olivier Rousteing似乎唤醒了对上世纪90年代时装文化的记忆，本季的一系列作品颇有致敬Jean Paul Gaultier与Vivienne Westwood当年经典之作的意味，宗教印花、面料拼接、紧身胸衣的重构，我们能在无数细节中看到Rousteing对那个时代的推崇，但即便如此，这个系列依然会激发起人们探索的欲望，因为90年代的时装界创造了诸多值得反复回味的美好印记。

告别上一季醒目的Pink PP，Valentino创意总监Pierpaolo Piccioli为2023春夏系列注入了更为随性自在的一面，大幅度降低了色彩的亮度，同时将大地色系重新引入高级时装的创作中，为强势的廓形外套、半裙与西装长裤增添柔美的感觉，让人联想到90年代初期洗尽铅华、潇洒自由的时装态度。

Miu Miu女孩和男孩们的卷土重来无疑昭示着千禧年代时装的风头正劲。而在本季的Miu Miu新作中，Miuccia Prada卸下了之前两季中过于华丽的钉珠和刺绣，转而探索20年前的时装元素在当下生活中的实用性，多重棉质和针织单品的叠穿、淡彩的透视连衣裙，以及恰到好处的由彩色皮革制成的工装造型，都在提醒着我们千禧年代的时装造型并非纸上谈兵，而是适合于每个在日常中生活着的我们。

Stella McCartney在秀场伊始便点明了千禧年的主题，那些西装外套中穿搭的金色链条上衣来自于她曾为Chloé操刀的2000春夏系列。22年后，她为这些看似大胆配件搭配上了大廓形的西装，使之更好地融入进当下女性的着装场景中。同时McCartney在本季与日本艺术家奈良美智再次展开合作，为成熟利落的时装元素加入童趣的色彩。

你可能还在对Loewe新季秀场中的红掌装置与红掌连衣裙印象深刻，但也不要忽视Jonathan Anderson在这一系列中以《我的世界》为灵感所打造的两件“像素风”造型。通过服装面料的硬挺结构和抽象印花还原出电子屏幕中粗糙的像素点，让时装的三维裁剪顺从于二维的平面视觉，从而形成了如此趣味且富有年代感的设计。当然，当下距离《我的世界》发布也仅仅过去了11年的时间，而我们挑剔的目光却已经完全将这种像素的颗粒感等同于上世纪的产物。或许Jonathan正是希望通过这种方式，带领我们反思科技加速进化的背景下，我们是否已经成为电子技术的一部分。

今年是Acne Studios在巴黎时装周办秀的第十年，理所应当地，设计师Johnny Johansson借由时装本身开启了一场“庆祝仪式”。每一件蕾丝单品上装饰的彩色丝带、立体花朵，都好似从生日蛋糕与婚礼庆典中借鉴而来，充满童趣和欢乐的气息。对于Acne Studios而言，过去的十年是品牌成为全球流行文化符号的十年，而Johansson通过这场秀再次重生了品牌的创意能量：在经典款之外，Acne Studios还蕴藏着更多可能。

或许是上一季秀场中的雪融化了，成就了本季Balenciaga T台的泥泞。Demna再次向我们展示了他对末日来临之际的预想。在西班牙艺术家Santiago Sierra与建筑工作室The Sub联合打造的巨型“泥潭”中，模特们身着由可持续面料打造的时装进行着一场对现实的逃离。这当然是属于当下的话题与创意，不断上演的社会与环境问题让每一个人都不得不假设末日来临前的各种可能性，而Demna则无疑是最大胆又最现实的那个人。

对于中国品牌与中国设计师而言，如何将中国传统文化与手工艺融入当下，是他们在时装创意过程中需要不断探索、解决的问题。本季，SHANG XIA的创意总监Yang Li采用了淡雅的水彩风格配色来诠释一种更为现代的中国美学。而其中压轴的一款与《服饰与美容VOGUE》合作打造的竹编工艺流苏裙，则淋漓尽致地体现了中国文化与现代审美的结合，经验丰富的竹编手工艺人以四川的竹子作为原材料，将其切割成如发丝般纤细的竹条缀饰于裙身，微风吹拂间竹丝轻盈地摆动，仿佛置身于静谧的竹林。这样的意蕴悠长，正是东方文化的诗意与风骨。更多关于这件服装的手工艺内容报道详见《服饰与美容VOGUE》11月刊，此作品的实物也将出现在即将于上海开幕的VOGUE WORLD展览中。

而从另一个角度而言，新一代的中国设计师们已经逐渐在国际时装周的舞台上探索出了属于自己的风格，也是根植于21世纪20年代的时装面貌。本季，CALVINLUO设计师罗禹城将目光转向波兰艺术家Alicja Kwade的艺术实践中，提出了“以物造物”的观念，从艺术创作中各种材料与器物之间的组合中汲取灵感，将品牌经典的设计语言加以重组，打造出介乎于熟悉与陌生、经典与新潮、缤纷与纯粹、极繁与极简之中的时装造型。