武汉空心粉，消失前再去吃一次

前几天路过武展，在下沉广场一家粉面店偶遇空心粉。突然意识到，的确已经很久没有在过早店见过空心粉了。

热干面、宽粉细粉、豆皮面窝，每个武汉人都能说出一些好吃的门道和响当当的招牌。

而空心粉一直徘徊在武汉过早边缘，这几年更是渐少被人提起。

爽滑Q弹、灌着汤汁的空心粉，还有哪里能吃到？

走街串巷，循着味蕾，找到四家卖空心粉的小店，与你分享。

提到美食，总是绕不过“派系”和“正宗”之争。

勾魂面馆不管这一套，热干面、牛肉粉面、湖南手工粉、桂林米粉、空心粉、苕粉、土豆粉、馄饨，什么都卖，什么都卖得好。

店子不算大，甚至可以说是拥挤。

除了操作间，刚刚够留一条过道让顾客进去加配菜。人多的时候，错身都困难。顾客也不进店，站门口点餐，坐门外吃面。

这样的环境，也难以抵挡食客们的热情。

“每天早上排队的人能排十米远。”

“全武汉卖空心粉的店都不多了，附近上班的人天天来吃，也有住得远的，特意过来吃上一碗。”

迫不及待点上一碗，硬度刚刚好，不会太硬不入味，也不会太软泡一会儿就破，有米粉的细腻口感。

用筷子夹起一根，清亮的汤汁顺着孔心往下滴，轻轻吸溜一口，汤汁应声入嘴，大大的满足感。

汤底比较淡，偏咸甜口，直接喝也不会觉得齁，对年轻人的口味。配菜一定要加泡萝卜，酸甜脆爽，辣椒不算辣，刚刚够调味。

老板是天门人，在武汉开店8年，生意一直红火。

问老板为什么现在空心粉越来越少，老板有些无奈：

“空心粉发头小，成本比普通的粉面高，卖便宜了亏，卖贵了买的人少。久而久之，愿意卖得人就少了。”

至于空心粉是哪儿的小吃，老板也说不清楚：

“不管是哪儿的，武汉人觉得好吃就够了。”

张家界特色米粉，每个在利济北路附近长大的孩子，都能脱口而出和这家店的渊源。

老板是湖南澧县人，担心大家不认识澧县，便以被熟知的“张家界”为名，一开就是20多年。

24小时营业，无论什么时候去，炉子上的各种臊子都咕噜咕噜地冒着热气。

屋里座位不多，但收拾得亮亮堂堂。夏天过去吃一碗热腾腾的空心粉，享受一边冒汗一边吹空调的酷爽。

空心粉口感好不好，关键在于把控好热水浸泡的时间。

“送来的空心粉，要先用热水泡40多分钟。”

“泡完了再用凉水淘洗好几遍，可费工夫了。”

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老板边查看浸泡在热水中空心粉的软硬度，边给我科普空心粉的好吃秘笈。

浸泡时间不够，太硬且难以入味；时间过长，一煮便碎，也就失掉了空心粉的灌汤精髓。

不软不硬，才能保证最佳口感。

老板用手一捏，便知“火候”。

小时候喜欢把筷子戳进洞洞里吃的孩子长大了，从天南海北回来吃上一口，仍然是记忆中的味道，便觉得从前的日子都回来了。

也许这就是老店存在的意义。

说到热干面，多福路李记绝对是绕不过的一家店。

空心粉虽不是李记的主角，但这些年也一直供应，是附近居民从小吃到大的心头好。

点一碗牛肉空心粉，李记还会给很多三鲜浇头。

肉丝、木耳、鹌鹑蛋，再盖上厚厚一层牛肉，满满一大碗都是料，16块钱入股不亏。

吃空心粉有自己的仪式感。

用筷子夹起一端，把另一端放进嘴里，轻轻一嗦，等汤汁入嘴后，再一口吃掉绵软的空心粉。

当然，你也可以把空心粉当吸管来喝汤。

但千万不能心急，不然会像我一样，加了辣椒的浓郁汤汁从碗底直冲嗓子眼，被呛得流眼泪。

问老板现在吃空心粉的人还多不多，老板笑说：

“肯定有人吃撒，有时候中午就卖完了。你们下午来还能吃上，真是好运气。”

“为什么武汉越来越少有人卖了呢？”

“不知道别人，但只要还有人吃，我们就会一直卖下去。”

兰陵路要搬迁的消息从5月开始在坊间流传。

好在王记生烫所在的区域并不在腾退之列，循着老地址过去，仍能找到熟悉的红字招牌和旁边的葱肉煎饼。

空心粉一上桌，馋虫瞬间被激活，厚厚的红油直击味蕾，口舌生津。

空心粉相比其他家更Q弹。难得的是，在保证弹牙口感的情况下，还能很好地吸收汤汁的咸鲜，单吃粉也毫不寡淡。

牛肉自不用说，在滚水中几秒汆熟捞起，比起卤牛肉更多一份鲜嫩爽滑。配上同样Q弹的空心粉，爽滑加倍。

下午4点，偶遇前来打卡的游客，问她们怎么会点不算热门的空心粉。

“来武汉之前做美食功课时就被种草了，今天来吃果然没让人失望，很好吃。”

被外地朋友的认可，王记生烫空心粉又收获一枚“自来水”。

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虽然空心粉在武汉越来越难寻觅，但它从来不缺少拥趸。

每一次在网上求问地址，每一次信息交换，都像一场同好间的小型狂欢。

爱它的人总会找到根据地，每一次遇见，都是惊喜。