中国哪里的鸡最好吃？第一名当之无愧
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极物君语：
中国人对吃鸡有多执着？连地图都是鸡的形状！
但我却觉得，正是这一种“没个性”才成就鸡肉的百搭体质。它不像鱼虾，刺多壳硬；不像羊肉，不喜欢的人就是一口都吃不下；也不像猪肉和牛肉，会被一些宗教虔诚信徒列为禁区。
白煮、清蒸、盐焗、酱炒、红烧……
在平平无奇的一只鸡身上，藏在中国人烹饪的无限可能。
白切鸡，是广东厨师的终极大考。皮滑肉爽，鸡有鸡味。是广东白切鸡的标准。
想有鸡味，首先得有一只好鸡。在找一只好鸡的这一件事上，广东人比福尔摩斯还谨慎。
广东的白切鸡，是“浸”出来的。鸡在滚出虾眼小泡的高汤中三提三放，至刚好断生而不老分毫。白切鸡脆皮的关键是浸润高汤之后再“过冷河”，这样处理过的鸡皮，入口才有被十万伏特击中的脆感。
浸出的白切鸡，切开以后，白肉里隐约渗出嫩粉的肉汁，在骨头里，还可能看见布丁一样微微颤抖的骨髓。
这等神仙吃法，用广东人的话来说就是，“猪肚鸡，很祛湿的哦，对身体好”。
先用粗盐给鸡的全身做个马杀鸡，再用油纸把鸡包裹起来，享受一个“盐浴”。
鸡肉在滚烫粗盐的拥抱下，水分被充分吸收，香气随油脂析出，海盐的咸则慢慢渗到骨子里，焦香的皮底下肉质紧致细嫩。吃完了鸡肉，咸骨甚至还能煲个白粥。一鸡多吃，还得看客家人。
在天涯海角圈地为王，海南的文昌鸡在椰林里吹海风，吃榕籽，日日长跑健身，经过小半年的努力，终于把自己变成“三低一高”（低盐、低脂肪、低胆固醇、高蛋白质）的优秀选手。
文昌鸡文火慢煮，直至皮爽肉滑，骨髓桃红。剩余的精华——鸡油，则和蒜蓉爆炒之后，融入鸡汤，焖煮成鸡油饭。每一粒茉莉香米，都被鸡油包裹得油润清香。
切成小块的鸡整齐地铺在汽锅的底部，再铺上一层姜片、枸杞、虫草花、松茸，浇一小勺黄酒作“吊汤”。不必放一滴水去毁坏鸡肉的鲜味，蒸锅和水锅中不断对流的热蒸汽，就足以“留存鸡之本味”。
雪白的鸡肉，浓黑的酱油，鲜红的辣油，四川的白斩鸡像一幅画。嫩生生的鸡块淋上光鲜的红油，黄鸡肉片给舌尖的麻，吃前吃后都惹得人口水直流，难怪四川人都爱叫它“口水鸡”。
三黄鸡腌制后，在鸡膛内填进火腿片、香菇、虾米、冬笋片等馅料，然后用猪网油和荷叶包裹鸡身，再用草绳扎紧呈枕形，整鸡外面涂上黄泥后，在火上烘烤四小时。
澄黄清亮的花雕酒，和浸泡其中的本地越鸡，你侬我侬，甜蜜依偎，酒香被封印在骨肉之间，醉鸡入口滑爽清鲜。有人曾想用白酒复刻醉鸡，一口下去，却是辛辣呛鼻，鸡肉和酒在口腔里各自为政，实在不美。
甜醉的滋味，江西宁都的三杯鸡也知道。
三杯鸡的配方，很有点随心所欲的意思。说是一杯油，猪油也使得，茶油也使得；说是一杯酱油，有人用生抽，有人用老抽，甚至有人用加白糖调过味的秘制酱油。至于一杯酒，它却只能是米酒。最好还是自家酿的糯米酒，带着一点儿的温厚的甜和隐秘酒药的香。
米酒源于谷物，更加接近人的味觉本能。工业化统一制作的酒，总和记忆中的味道“差之毫厘，谬之千里”。
红润油亮，香甜软滑的三杯鸡，是谷物和肉类千回百转后的相视一笑。
“姑爷领进门，小鸡吓断魂”。东北人的讲究，都搁进了这小鸡炖蘑菇里头。
鸡，首选“小笨鸡”，最正宗的小笨鸡成长速度较慢，吃了两年的粮食，粗略不过三斤重，大约是只吃不长，东北人便笑称它们“笨鸡”。可惜，现在市面上的小笨鸡，多被长得圆胖的三黄鸡冒充，只有传统的农户，还养着一两只小笨鸡等过年的时候吃。
当操着四川口音的打工人，饥肠辘辘地走进新疆的饭馆，又吃不惯本地的羊肉，只好说：“老板，炒只鸡，多放辣子。”
店里那只肥硕的公鸡还没来得及撒开腿，就已经被辣皮子掐住了命运的咽喉。大盘鸡，盘要大，鸡也要大，做到让客人大快朵颐，才算正宗。
客人们伸出筷子，舀起鸡肉和土豆，就着生蒜嗦面条，充满意气风发的江湖味。
来吧，新疆人对你所有的欢迎，都在奔放且融合四方味道的大盘鸡里了。
中国人吃鸡，都能吃出了一个万花筒一样的世界；看生活，自然也能看出一个万花筒的世界。
生活大吉大利，我们今晚吃鸡。
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来源: qq
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