| 此行我们为墓碑山 - 那北方的Patagonia而来。两周玩下来，我最喜欢的却是Kluane。其实之前我都没听说过这个国家公园，属于来都来了，顺道打卡。回想当初曾为如何分配时间纠结，现在却后悔没能在这里多玩几天。是 Kluane 让我真正感受到育空的广阔、育空的荒野。是Kluane，让我有了重返育空的念头。
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网上信息：Kluane 在印第安语里意为大鱼，音为‘克鲁瓦阿尼’（Kloo-wah-nee）。Kluane 部落至今仍遵循母系制度，Chief 也是女性。她下面有两个氏族：乌鸦族和狼族。（谁会自称乌鸦，为啥不是熊？熊是这一带的常见动物，也比乌鸦更威猛。）他们生活在在 Mt. St. Elias 山脉脚下，这片土地的特征是：极寒、永冻和狂风。
Kluane National Park 占地22,013 km2，其中雪山冰川占83%， 其余是森林和苔原。公园内有2000 多条冰川，一些冰川厚达一公里。这里是野生动物的自然保护区，也是加拿大最高峰 – Mt Logan的所在。矗立在美加边境上的Mt. St. Elias，则同为美加两国第二高峰。这一带因拥有世界上最大的非极地冰原，被列为 UNESCO World Heritage Site and the largest internationally protected area on the planet.
Alaska Hwy上的小镇 Haines Junction 是进入 Kluane 的门户，离白马不到两小时车程。从公路上你既看不到冰川，也看不到 St. Elias Mountains 的众多雪峰。想要真正体验 Kluane，只能徒步或乘观光小飞机。我们在 Kluane 玩了四天四夜，非常喜欢这个国家公园，甚至超过墓碑山。可能因为天气好，也可能因为这里的山更高 天地更广阔，这里的风更猛 冰川更宏大。也许跟着熊脚印在山川间穿行，能更真切地感受到那野性的呼唤。
D10 Dawson City – Haines Junction
从道森一路南下，一周前路旁的绿色森林已是满树金黄，阳光下秋色迷人。途中碰到一辆抛锚的皮卡，车后还拖着RV。我们把司机带到有手机信号的地方求救。车主是本地人，全家依然在道森淘金。好奇问他能挖到多少金子，他开玩笑说，如果我们不是CRA来查税的，年产量有七、八百盎司吧。聊天中得知他家拥有道森的一段河谷，每年从5月挖到11月，还够挖上两百年的。不同于一百多年前的Gold Rush，那时随便拿个盘子在河床中就能筛出金沙。如今要有大型设备，挖七、八十尺深才可能挖到金子 - 他的原话是 ‘reach the pay dirt’。我算计着，目前的金价约是一千九百多刀，刨去各种费用，毛估估年收入百万吧。想不到一个多世纪过去，这里还有这么多金子！
经停白马采购后面几天的食物。Superstore 物价便宜，各种食物应有尽有。当晚入住 Haines Junction 的Airbnb，在这里两晚。这是一栋藏在树林中的木屋，内部设施很好，从厨房的落地大窗能看到排排雪山。我们一边念叨着“这么漂亮的房子怎么舍得出租？”一边联系屋主想再多住一晚。。。当晚各位大厨大显身手，吃得非常开心。可惜酒足饭饱之余竟忘了给饭菜拍照。
10-1. 今天一路向南，天空的颜色很奇怪。公路旁有个小湖，我们停车观看天象。湖边停着一辆Van改装的RV，车主是个胖胖的二三十岁的女孩，有一猫一狗陪伴。女孩说停这里是因为有Wi-Fi信号，可以WFH。逗逗可爱的猫咪和小狗，看看湖景。这是无依之地 Nomadland 的幸福版吗？
D11 King’s Throne Day Hike
上周在墓碑山时跟 Ranger 聊天，说起后面的计划，要接着去 Kluane 走那条 3D/2N 的步道，去看大冰川。Ranger说今年因为高温，冰川消融快，所以道上的河水水位比往年高，最深要到胸口！大家一听心就凉了，那基本是无法通过嘛！ 于是临时改计划坐小飞机观光，舒服地玩几天。
上午逛到 Kluane NP Visitor Center，刚巧有一对年青人在申请 Backcountry Permit。我赶紧凑上去问：“现在河水水位有多高，Tombstone 的人说到胸口很难走啊？” 操法语口音的工作人员不屑地回答，“都九月中了，天冷冰川不化，河水应该就到膝盖吧。” Yeah! 原计划复燃，我们又可以继续 Backpacking 了。
今天真是繁忙的一天。早起看日出，然后去 Visitor Centre。之后6人兵分两路，我、队友和小鸿夫妇按计划去走 Kluane 的头牌 Day Hike - King’s Throne，可惜时间不够外加天气恶劣，没走到终点。
11-1. 早起去看日出。Alaska Hwy 公路边一字排开的连绵群山。其实这些只是foothills，真正的大山还在后面。
11-2. 步道的起点在 Kathleen Lake，从湖畔开始一路爬高，沿途可以俯瞰 Kathleen Lake。半道下雨，还看到山间彩虹。
11-3. 这一路的狂风堪比 Patagonia，不时要倒伏等阵风变小。挣扎着总算来到山脊另一面，可惜传说中的大山连影子都没看到。下山队友骂了一路，说这条排名第一的步道空担虚名。关键是天气不好，那天乌云压顶还下着雨，雪山都躲在云层后。没有光就是不出彩 - 摄影大师说的。
晚上回到住处，能干的大厨已做好晚饭 - 重庆火锅！饭后抓紧时间收拾背包。后面这段 backpacking 虽只有三天，但每天的路程比墓碑山要长，大家都尽量精简行头。一位队友没带过河的鞋，连夜忙着改装鞋子。今夜我是带着担忧入睡，尤其担心要过的那几冰川条河。网上这条步道的信息很少，明天会遇到什么样的路况？
Slim’s river & Observation Mountain 3D/2N Backpacking
这条道很特殊，是我走过的最荒凉，也是最累人的步道。荒凉到什么程度？三天里整个地区几乎被我们6人包圆。除第一天中午看到那对早一天进入的年轻人远远从对面走出，全程再没见到其他人。这才是真正的 Wildness Yukon。可惜那时我们正挣扎在长满水草的沼泽地里，没能过去跟他们打个招呼，探听下前面的路况。。。
这条道累到什么程度？一路披星戴月，爬雪山、过沼泽地，外加过好几条冰川河。尤其是第二天去看 Kaskawulsh Glacier，要靠自己找路。我跟队友错估路线难度，最终走了三十公里外加一千多米升高，半夜11:30才回到营地。那天没带头灯还搞了个摸黑过河，最后一段真是靠繁星（iPhone手电）引路。。。
运气的是，这三天老天眷顾，除了第一晚下大雨，其他时间天气还不错，日出日落星空全看到。
周五晚上出山，周六上午就接到 Parks Canada 打来的电话，逐一询问是否安全出山，途中是否看到 Grizzly。报过平安后我好奇地问：如果逾期未归会怎样？公园的人说会派人去步道起点查看，如果车还在停车场，会展开搜索救援。好负责任的国家公园！回家后查看公园历史，原来前些年有徒步者被Grizzly袭击，虽然管理人员乘直升机赶来，从空中击毙灰熊，但跟熊遭遇的游客已不幸身亡。。。回想起步道深处那遍地的熊脚印，不禁倒吸一口凉气。
D12 Ä’äy Chù (Slim's River) West
12-1. 步道起点位于 Haines Junction 以北 70km。我们一早出发，朝阳照耀着路边连绵的雪山。
12-2. 步道最初一段很平坦，顺利跨过 Sheep Creek 后，是一片烂泥地。两小时后来到 Bullion Creek，这是全程最难过的冰川河，水流湍急，冰冷刺骨。大家在河边来回巡视了一会儿，找到最佳过河点一一安全通过。
12-3. 中午在金色的小树林午饭，之后沿 Slim's River 继续前行。河谷景色很漂亮，还看到天鹅在水塘中漫游。大家一路欢声笑语，走得轻松愉快。
12-4. 不知不觉我们进入一片水草覆盖的沼泽地，步道突然变得泥泞松软，一脚下去能陷到小腿。我不小心一屁股坐在水里，脑海中浮现出电影里越陷越深最终没顶的镜头，赶紧死命抓住身旁小灌木的树枝。。。这时昨天进入的那对年轻人远远从对面走来，可惜我们正奋力挣扎，没能过去打个招呼 探听下前方的路况。
12-5. 过沼泽地耽误了很多时间。之后我们避开河床，爬上山坡在树林里穿行。树林茂密，不时有倒下的大树挡住去路，走起来很艰难。傍晚来到一个干净的水塘，大家在这里休息晚餐。最后一段路是连续升高，我爬得气喘吁吁。7:30 到达营地，营地空无一人，找个最平整的地块安营扎寨。
12-6. 今天一路进山，远远看到山脚下似烟似雾的一团。我说是沙尘暴，小伙伴乐观，说是温泉冒出的热气。晚饭后坐在营地边的木凳上细看，坐实了是沙尘暴。
D13 Observation Mountain & Kaskawulsh glacier
一夜大雨，早上起来发现帐篷上一层泥。今天计划去爬营地边的 Observation Mountain，去看大冰川。往返20公里，升高1000米。
13-1. 远山被新雪覆盖，似乎比昨天更壮观。
13-2. 雨洗净了沙尘，我们一路迎着 Mount Maxwell 在秋色中向 Kaskawulsh glacier 进发。
13-3. 很快来到传说中超难过的 Canada Creek。河面宽阔但水流缓慢，果然最近天冷，冰川停止融化了。大家轻松蹚水过河。
13-4. ‘红绿灯’ - 摄影大师DC的作品。
13-5. 一路边走边玩，下午两点才来到 Observation Mountain 山脚。山路陡峭，雪后步道越发湿滑，好不容易才爬上山脊。走啊走，远远地终于看到 Kaskawulsh glacier 那巨大的冰舌
13-7. 从 St. Elias Mountains 深处倾泻而出。Kaskawulsh glacier 比阿尔卑斯最大的少女峰冰川要大很多倍，亲眼见到非常震撼。
13-8. 那天傍晚山间静谧无风，阳光照在身上暖暖的。我坐下望着冰川，舍不得离开，队友却催着快走，美景当前两人差点爆发大战。此后他一路领先，以最快速度下山。山路陡峭湿滑，我们走得小心翼翼，生怕一不小心出溜下去。
13-9. 夕阳照着山谷另一面的 Columbia Peak。终于来到雪线之下，可以松口气欣赏山间秋色。
13-11. 8点整回到山脚，此时已是日头西斜。
13-12. 此后沿 Columbia Creek 原路返回。
13-13. 暮色中来到 Canada Creek 的河床。8:48pm，这是今天拍的最后一张照片，此后埋头赶路。
13-14. 太阳下山后天色渐暗，这时赫然发现我和队友都没带头灯。。。幸好远处有灯光点点在 river crossing 处闪烁，那是小伙伴的头灯！我们看准方向直奔过去。此时我是饿得前胸贴后背，到了河边赶紧埋锅做饭。饭后四周已是漆黑一片、伸手不见五指，我们靠手机照亮顺利过河。今晚没有月亮，漆黑的夜空中，从东南升起的土星分外明亮。。。摸索着在旷野中向前，半夜 11:30 终于回到营地。今天原本20公里的路，最后竟然走了30公里，一路还挺难走。队友的GPS中途停了，果果虽让人半信半疑，好歹也算个记录。。。夜里开始发热，爬起来吃一粒泰诺。当时以为是累的，到家一测居然阳了。新冠三年东奔西跑一直没事，没想到在地广人稀的育空染上病毒。
D14 Slim’s River West out
昨夜挂在背包后的hiking pole 丢了一根，我猜是钻树林时被树枝勾走。早饭后队友去树林巡视，居然把 Hiking Pole 给找回来了。Kluane 待游客不薄嘛。今天的任务很简单，沿 Slim’s River 原路出山。
14-1. 老天眷顾又赏了个晴天。出发前从营地望出去，朝阳下 Mount Maxwell 熠熠生辉。
14-2. 又是狂风，好在今天一路顺风，这是 Kluane 欢送我们出山？午饭大家背风席地而坐，还是吹了个透心凉。这一带除了熊和各种动物的脚印，只有低矮稀疏的小草。
14-3. 有位小伙伴（你猜是谁？）一路祈祷，盼望脚印主人能显露真身。幸亏没有！
14-4. 午饭后继续走在宽阔的河谷中。可惜好景不长，很快又陷进一片沼泽地。大家一番挣扎走出泥潭，为了安全还是返回步道。
14-5. 再次来到那片金色的小树林。
14-6. 再次走过金秋。
下午日头高照，我们顺利蹚过 Bullion Creek，走向此行终点。连走这么多天，最后这二十多公里累得我浑身酸疼，出了山恨不得把背包扔了再不 backpacking。
傍晚回到 Haines Junction，找了家餐馆庆祝顺利出山。筹划了这么久的行程完美结束，大家都全须全尾安全回归，非常开心。再次感谢我们强大的队伍，每人都有丰富的户外经验，每人都吃苦耐劳且体力超强。这次有摄影大师半夜鸡叫我们起床看极光，有徒步高手在前面探路，有厨艺精湛的大厨在旅途中让大家大饱口福。最重要的是，每个人都热爱自然，能充分 appreciate wildness Yukon 的魅力。赞不够我们的队友们 。
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后记
同行的小鸿夫妇曾骑行过育空，从她的游记中得知 Robert Service - 育空的游吟诗人。这会儿重读他的诗句，又引发我对育空的思念。
“你曾否见过上帝的辉煌，听到过大自然谱写的篇章？你是否凝视过那赤裸裸的宏伟，此外再无其他可以注视？高耸入云的大山啊，是令人目眩的夕阳的徽章。。。
你是否曾在山麓露营，在山间驰骋？你是否曾在烈日下徒步，走过无尽的土地？那么请聆听荒野吧 - 它在呼唤你。。。
让我们一同前往那片孤独之地。夜空中传来风的低语，一颗星为我们指引方向。荒野在呼唤，呼唤。。。”
Robert Service 是出生在英国的加拿大诗人。1905年，作为银行小职员的他被派驻Yukon。这位在温带生长的人，却爱上北方的荒野和冷峻。银行后来调派他去南部当经理，他为留在道森，竟然直接辞职了。。。在道森期间，他写下众多诗篇，追忆克郎代克淘金潮时期 (Klondike Gold Rush) 的繁荣，记录被上帝遗忘的土地上曾发生的故事。
两周徒步后，越发能理解他字里行间流露出的对育空的挚爱。
There’s a land where the mountains are nameless,
And the rivers all run God knows where;
…
There’s a land - oh, it beckons and beckons,
And I want to go back - and I will.
- The Spell of Yukon, by Robert Service
这就是来自荒野的呼唤。这就是育空的魔咒。
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