在传统上男性主导的调香师行业，她们如何闯出自己的天地？
左滑发现她的得意之作
作为小众香水文化的创始者之一，香水档案馆Osmothèque的前主席、第一位获得国际青年调香师大奖的女性Patricia de Nicolaï，其光鲜的履历背后依然不无遗憾：因为她的女性身份，即使是娇兰家族成员中极具天赋的一位，却依然无法继承娇兰。如今谈起这件事，Patricia唯一的感慨在于，她无法真正了解隐藏于这个家族的丰富遗产。但另一角度来看，她前往ISIPCA香精学院，从不同的老师与前辈那里获取知识，反而扩展了视野。1989年，当她与丈夫决定创立自己的品牌Nicolaï时，由于没有资本运作市场与推广，所有作品都忠于她自己的想法。Nicolaï香水一方面代表着巴黎的时髦态度，另一方面也是她欲借此让消费者认识其背后的创作者，这和娇兰以及当时的香水传统背道而驰，却也意外地促成了小众香水的发展。
“不得不说，时代发生了变化。现在有80%的ISIPCA香水学院硕士在读是女性。现代香水行业的创意团队非常女性化。显然，曾经对我的歧视已经消失了。老实说，无论你是男人还是女人，调香师首先是艺术家。”
Patricia并不太在意行业里的性别标签，即使有一部分质疑女性荷尔蒙会影响嗅觉的论调，她都嗤之以鼻。她认为，人类本身的嗅觉敏感度就参差不齐，这和性别无关。她用身边的实例回击道：“其实男女都存在对某些气味不敏感的现象，比如我曾经合作过的男性调香师Maurice，他就闻不到合成麝香，反而我就很敏感。”
Patricia在自己的调香实验室
谈起创作，Patricia依然和初入行时一样兴奋，她聊着自己从业多年的喜好变化：早期热爱各种玫瑰，而现在更偏爱橙花。当然，她并非只爱天然原料，合成原料于她也是非常重要的。调香就如同绘画，需要有各种颜料组合，才能完成内心的创作。
为百分百传递法式香氛理念，作为法国香氛文化的代表，并坚持在法国生产制作的Nicolaï香水，在创作上也遇到了因文化差异造成的对于香气理解的参差。Patricia谈到，她10年前创作的无花果茶香水是中国市场的销量冠军，在美国也极受好评；而这个她当时独自在伦敦完成的作品，香气却与彼时的整个潮流格格不入，因为她添加了大剂量的源自中国的桂花精油。但这是她自由表达的结晶，而中国的消费者显然记住并理解了这种香气，一方面源于中国人对于桂花的熟悉，另一方面这就是它的风格，让人一闻之后印象深刻。最后，她还悄悄透露，她正在打磨一支新鸢尾香水，会围绕皮革与紫罗兰来塑造，她想打造一种柔和、充满自信、摩登现代的鸢尾香气。
左滑发现她的得意之作
作为首位执掌Cartier的专属调香师，Mathilde Laurent用实力创造了一座与众不同的香氛世界。艺术世家出身，但Mathilde从小就是一个对气味敏感的人。这种渊源甚至可以追溯到她母亲怀胎时期。用Mathilde自己的话来说，她能很清晰地记得母亲身上的气味，毕竟鼻子是胚胎最早成熟的器官。正是这样的胎教使得香气引导了她的生命进程，进而立志从事与嗅觉相关的工作。当她前往ISIPCA香水学院学习时，才在某节课上发现了幼年时萦绕在脑海中的那抹母亲身上的香水味——这份神奇的渊源正是她在这个行业中坚持的理由。
当谈论身处于这个男性主导的行业有何挑战时，Mathilde坦言，这完全是历史原因造成的。作为古老的职业之一，香水业中的调香师原本只有男性从业者。这并非由于男女之间存在体力与智力的差别，在她看来，人类的头脑和创造力是不分性别的。
Mathilde在Cartier的调香实验室
纵观Cartier香水世界，不难发现，Mathilde并非其他调香师那般需要从各地采风，她更多的是关注Cartier自身的底蕴。但细究创作本身，Mathilde其实精简了配方，香气却依然给人留下深刻印象。香材原料本身如同宝石一般，并没有所谓的代表性，只有通过调香师的创作与设计，才能展现品牌印记。而Mathilde试图让每一支香水都有一个极具辨识度的核心成分，如同Cartier珠宝设计中的主石，而其他的香料都是为了烘托其本身的纯净。
从另一种角度看Mathilde，她又绝非固守传统的调香师。对前沿科技充满好奇与敏锐度的她，甚至思考着如何将香气融入元宇宙概念之中。于她而言，这样的宇宙怎么可以只有视觉与听觉呢？如果可能，Mathilde想要在这个宇宙中植入丰富的气味，甚至连虚拟偶像都可以拥有属于自己的香水。而她和不同的科学家、艺术家们持续创作的“OSNI，不明嗅觉”项目，也正是其探索气味艺术无限可能的成果。
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作为Hermès专属调香师，Christine Nagel在成为调香师的道路上经历了许多坎坷。她不是调香师的女儿，也不是出生在法国南部的格拉斯。更重要的是，她还是一位女性。在她入职这个行业的时候，女性和调香师是完全不相容的。但就是在那样看似开局不利的前提下，Christine依然凭借顽强的性格与自己的能力，在这个行业站稳了脚跟。
之所以这么执着地想要从事这一行，一切都源自于Christine偶然的一瞥。她最初学的是有机化学，之后加入芬美意香精公司做市场分析员。某日，她透过办公室窗户，看到调香大师Alberto Morillas正让两个年轻女人试用他的新香水，她看到了她们的微笑，感受到了她们的快乐。那一刻，她确信调香师才是适合自己的工作。在不断的学习与实践中，她也渐渐形成了自己的香水风格，“在我的香水创作中，也许会对材料、触感和手感特别在意，我用很少的原材料来创作。因为我坚信，其本质必然是简单的。这属于女性化吗？我留给你们做评判。”
Christine坚信香水创作也是一门艺术，就像所有的艺术一样，不应有性别之分。就如同不同的文化中，人们对于气味的认知也迥异。比如在东方乃至印度文化中，男性可以带着玫瑰和广藿香。决定性别的并非是香水，它在男人的皮肤上变得男性化，在女人的皮肤上就呈现女性化。
Hermès的香水传统也有别于一般品牌。自1951年以来，一连串伟大的调香师加入到这个品牌，他们秉承着法国香水的传统，并依附于Hermès的品牌精神，持续不断地革新与创作，在香水史上留下了浓墨重彩的一抹气味。香水也成为很多人入手Hermès的第一件产品，这对专属调香师而言充满着挑战与成就感。成为品牌香水部门总监后，每天早上八点半，Christine就会在办公室与助理讨论当日的行程安排。早晨通常是Christine嗅觉最灵敏的时刻，她总是在此时抓紧时间进行创作。每日，这些香气都会在她身上留下自己的印迹、邂逅和专属的瞬间，调香师把它们储存在记忆中，等到恰当的时机，再让它们呈现在不同的香味中。
Hermès追求真实触感与恰到好处的克制，这仿佛与如今喧嚣的网络世界格格不入。面对虚拟世界的冲击，Christine将其理解为另一种营销技巧，为了迎合那些热衷于通过首选目标提高知名度、展示新品、建立客户忠诚度甚至创建社区的品牌的欢迎。但Christine也并非完全排斥前沿科技，这点从她对于人工智能在香水产业的运用态度上可见一斑：AI无法替代人类的想象力、梦想、情感和敏感性，但人工智能确实是一种辅助创造的强大工具，它可以引导调香师在创新中找寻新路径，更加大胆地超越现有的理论知识、习惯和反应，从而构建起新的香水创作。
左滑发现她的得意之作
如果觉得Lyn Harris这个名字陌生，那么Miller Harris或许会唤起熟悉感。这是她在2000年创立的第一个香水品牌，之后她又打造了独立香水品牌Perfumer H。Lyn不断强调自己是英国极少数真正接受法国正统调香师训练的人，以此区别于伦敦其他几个由女性创立的香水品牌。回看这两个品牌，代表着不同时期Lyn的写照。Miller Harris香水是复杂的，那个时候她还非常年轻，有太多的情感需要表达，每一次的创作都满盈到溢出；而Perfumer H则去芜存菁，极致简洁。每一支香水看似蕴含着日常生活中常见事物的气味，如墨水、盐或黄瓜等，却绝非还原写实，透露出英国人的古怪与幽默。
Lyn清晰地记得她在法国学习调香的经历，一个穿着运动鞋的英国女生，与当时的环境格格不入，但她的两位老师却给予了两种截然不同的教育方式，都对她今后的创作影响深远：一位是在巴黎的女调香师Monique（调香大师Jean Carles的弟子），另一位是著名香精公司罗伯特家族的第二代调香师。Monique让Lyn学会和自己的情绪共处，释放本性，自由地创作；而罗伯特则以学院派的严谨教导Lyn用简洁的方式谱写香水配方，注重香气结构。这个家族并没有歧视这个异乡女孩，反而委托家族中可爱的调香大师来照顾她，全神贯注、日复一日地训练她。也因为罗伯特是全球最大的天然香精香料公司，潜移默化下，Lyn对天然原料与自然着迷。她坦言，在学校的时候，没有人在意自然，大家都喜欢使用合成原料，嘲笑她的执着。但就是这样的坚持，造就了Lyn如今与众不同的香水世界。英国文化也体现在她的香水创作上，英国时尚是融合，Lyn的香水同样如此。曾经被老师诟病的情绪化，也成为她的优势所在，创作的香气诠释了另一种鲜活的力量。
Lyn Harris在自己的调香实验室
Lyn从不避讳女性身份在这个行业的边缘化，却享受这个身份带给她的独特感悟。比如怀孕，这是她人生中的重要经历，儿子的出生令她感受到了之前从未领悟的气味特性。有一次，她将儿子抱入怀中，因为儿童体温很高，其后颈皮肤使得她身上的岩兰草香气呈现出不同的质感，这让她对于岩兰草有了与之前迥异的体验，也是美妙的时刻。
在她看来，男性调香师可能更关注香水的结构与技术，但她更爱自然的表达。Lyn将自己看作一个创作者，虽然如今市场上每年都会推出大量的新香水，但绝大多数都是互相复制的无趣的商品，而她的使命就是要不断地尝试，不断地创作，否则从事的这个行业有什么存在的意义？如果找不到灵感，她就会去感受一下自然的气息，最近她就在琢磨源自罗伯特香精公司的天然胡椒精油，它释放出一种如木质般的奇妙气味；还有一些非常有趣而不常见的原料，如白米或芝麻。通过研究这些天然原料，Lyn的灵感就不会枯竭。
左滑发现她的得意之作
中国独立香水品牌起步虽晚，却随着国力增强与文化自信而迅速占据大众视野。香水是一种舶来品，因此中国消费者对于国产香氛的态度也是迥异的，价格、品牌知名度、包装以及创作理念等因素都左右着市场对于品牌的认可。
乂㸚制香的创始人YILI LI在职业编剧的道路上摸索一番后，因无法忍受别人的改稿而毅然离开，于2018年成立了自己的嗅觉艺术工作室。YILI属于自信自我的创作者，她需要一个没有顾虑的创作环境，而嗅觉恰恰符合她对于创作语言的认知。在她看来，气味是一种被人忽视的媒介，却使人充满想象，满足了她当下表达的欲望。所以她创始的乂㸚制香是戏剧化的，矛盾与冲突的撞击。
YILI在自己的调香工作室里
国产调香因为起步晚，所以还在各种摸索。面对各种批评，YILI觉得， “直面赞美抑或批判，只要有足够的耐心，把它拆解开来看，就能获得理性带来的安定，而绝不该倚靠创作者的自恋。但创作阶段的自恋是大有裨益的，全心投入，如有神助；一旦作品完结，就交由使用者，这时候反而要摒弃自恋自满，抱着一种毫无傲慢的臣服去聆听作品交互带来的磬石之音。搞艺术不是奥林匹克比赛，不需要带着赢的心态往前走。流水不争先，争滔滔不绝。一个创作的诞生，起心动念是抒发，而非沟通。既然不是沟通，自然不需要寻求理解，又何谈‘不理解’呢？”
左滑发现她的得意之作
时光馥创始人傅杰妮是北大新闻系高材生，并在巴黎取得了哲学硕士，与此同时，她也是最早一批完成了法国格拉斯香水学院调香师课程的中国人。
傅杰妮将香氛创作看作是她对于世界、生命和自我的探求，就如同下意识的低喃，是自然流露与迸发的必要，其行为无法解释。因此，时光馥探索“物”到“心”的联结，有着对于世界、存在、事物关系和创造的认识。
对置于调香师前的女性标签，傅杰妮也给出了教科书般的认知， “在格拉斯香水学院时，专门有前辈谈论过。从职业角度，一般不会区分男调香师和女调香师，法语里调香师一词不分阴阳，都叫Parfumeur，除非特别想强调自己是女性的才会写成Parfumeuse，这和‘Professeur’（老师）一词一样。某种程度上，它是一个技术为先的职业，所以不分男女。调香师们练习基本功时，都需要学习掌握女香调配和男香调配，我当年的男香调配反而是老师觉得比女香掌握得更快更优秀，我愿意花更多功夫在女香调配上。但进一步到创作层面的话，尤其是艺术创作，男性和女性的特质会更明显地区分出来。女性天然的直觉性、敏感度、社会角色等带来的视角、生命历程等，都会赋予创作区别于男性调香师的呈现。个人认为女性身份在创作上可能有更多的泉眼，不知道这是否称得上优势，但其温柔、丰腴、坚韧、深邃的底色，能为创作带来可挖掘的厚度。”
编辑：Valerie Zhang
撰文：李竞 Jing Li
设计：乐乐
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