不吃辣的人，正在被全世界嫌弃# Food - 画饼充饥
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1 楼
零食也要足够辣才有望成为新一代网红食物
作为一个不能吃辣的人，我发现朋友们越来越不爱喊我一起吃饭了。
重庆火锅要鸳鸯锅，烤鱼牛蛙要酱香，麻辣香锅要免辣，烧烤不能撒辣椒面……那还吃
啥啊？在无辣不欢的饭局上，我不止被警告过一次：微辣，是和你做朋友最后的底线！
唯一的一次没被嫌弃是因为男生在撩我：“你不吃辣，是不是就是为了和我吃鸳鸯锅啊
？”
为了不让人家误会，我硬着头皮要了辣锅，结果被辣得吐舌扇风，满桌找水。第二天嗓
子冒了烟，连话都说不利索。真想弄明白这个问题：为什么大家越来越能吃辣？
1
放眼望去，“辣”在中国餐饮业中占据了根深蒂固的统治性地位。
单说西南、中南一代的嗜辣地区就令人闻风丧胆。从辣油里捞肉捞菜的重庆，做腌豆腐
都也要放辣椒的贵州，还有把油爆辣椒、擂辣椒、皮蛋抖辣椒当家常菜的湖南，在吃辣
这件事上，“吃辣第一梯队”始终保持着与生俱来的战斗力。
令人没想到的是，吃咸的北京和爱甜的上海也开始异军突起。
在北京人最关注的菜系里，川菜和湘菜占了四成。北京土著爱去的夜宵圣地簋街，就是
一条以麻辣小龙虾和辣火锅为主的餐馆街。据某火锅店老板统计，每吃两三桌辣锅，才
有一桌客人选择鸳鸯锅。
上海则出乎意料地成为麻辣类外卖订单最多的城市。2015年数据显示，酸辣土豆丝和川
湘菜成为上海地区外卖的热销爆款。丰富多彩的夜生活挑逗夏夜的味蕾，刺激而愉悦的
辣便成为了不二首选。
娇嗲的江南妹子也开始尝试更劲爆的口味。2018年大众点评数据显示，在杭州这样传统
以清淡饮食为基础的地区，“川菜”餐厅数量甚至超过了“杭帮菜”。
即使在最能坚守本土风范的广东，辣味食物也有了市场。带点小刺激又相对温和友好的
藤椒和胡椒，对于想尝鲜的广东仔就很友好。
据统计，“年度味道”评选中辣排在榜首，辣味的川菜是中国菜系中最受欢迎的，在各
种口味中喜欢“辣”的人最多，甚至外卖备注第一的话也是“多辣/加辣”！
2
辣口味在全国的大肆扩张，与川菜风靡全国的发展历史密切相关。
在中国八大菜系里，川菜以压倒性的数据当选热度最高的菜系。从黑龙江到西藏拉萨，
有四川人在的地方就有川菜馆。简单易学的鱼香肉丝、宫保鸡丁、水煮肉片、麻婆豆腐
等川菜在大江南北开枝散叶，成为了每家菜馆都会做的家常菜。
当你从毛血旺里捞出一块淋着辣油的牛肚，可能不会想到在上世纪80年代后期的北京的
一众高档餐厅如泸州大酒楼、五粮液大酒楼里出现了川菜的踪影，如水煮鱼、麻辣香锅
等以洒满辣油的重口菜也逐渐登上餐厅热门。
在《壹读》杂志曾发表的《重口味胜利的逻辑》一文中，还提到2000年的两件与辣有关
的小事，或许正如蝴蝶效应一样推动了辣在全国的扩张走势。
一是方便面“红烧牛肉面”遭遇销量瓶颈，直到3年后推出“油辣子传奇”系列才扭转
局势。二是上世纪90年代中后期，来自武汉的生意人来到广东深圳做鸭脖生意，起初的
客户是来当地打工的四川、湖南湖北人，后来拓展更广。
辣的传播版图是从嗜辣的劳动输出地，带到不吃辣的劳动输入地。
况且，辣味快餐如麻辣烫、火锅等对烹饪技术无太大要求，甚至不必雇佣会做菜的厨师
，因此这样的店铺在多家城市连锁开店，如雨后春笋地扎在大街小巷，为辣味的盛行建
立了基础。
3
吃辣之所以能在当今C位出道，一是受到生活节奏加快的影响，二是吃淡味的成本越变
越高。
品尝一碗排骨莲藕汤的鲜美滋味，需要一个安静的场合、一份平和的心态以及足够的时
间，但人们通常没有这样的耐性。
与甜、咸、酸、嫩、鲜、香等滋味相比，辣是一种快速让人进入“状态”的味道。
“上班这么累，下班了还不吃点爽的？”在焦虑和压力面前，不如来一份麻辣兔头过过
瘾，痛感带来的刺激迅速打开了食欲，被辣得满面通红的人们，心满意足地狠狠舒出一
口气。
寻求“良性自虐”是某些人在精神压力较大时会采取的一种做法，通过适度的恐惧和痛
感带来的刺激作为释放压力的发泄口。比如过山车、蹦极、玩鬼屋探险，或是吃辣。—
—因为“喜欢火烧般的感觉”，世界上约有三分之一的人每天都在吃辣椒。
别称“上帝的鞭子”的辣椒，具有把人刺出眼泪的疼痛以及灼烧感，张大嘴巴徒劳地吸
气哈气以及被辣得眼冒金星的痛感混杂着快感，让人忍不住再吃一大口。怪不得有人说
：喜欢吃辣的都是抖M。
4
虽躲过了这场自虐狂欢，但不吃辣的我并不开心。
零食姐妹团是辣味的，而我是没味的。同事们对我给的小饼干礼貌道谢，然后一窝蜂去
疯抢尖椒豆干、麻辣鱿鱼丝等辣味零食。
大家聚在一起津津有味地啃着泡椒凤爪聊闺房密话和惊天八卦，那是只有吃辣的人才能
心有灵犀的群嗨。捏着小饼干的我倍感凄凉：热闹是他们的，我什么也没有！
“不能吃辣的人”听起来高冷又无趣，而“爱吃辣”的人更阳光幽默，好打交道。好身
是“火辣”的，俏姑娘是“辣妹子”，辣椒之于人们，又痛又爱又欲罢不能。
Social Queen将从敢吃辣的人群中诞生，零食也要足够辣才有望成为新一代网红食物。
小龙虾、辣条、火鸡面、自热麻辣方便火锅、变态烤翅……让人入口难忘的火爆零食，
都沾染了辣这一具有魔力的因素。
曾有种言论认为，吃辣是穷苦的象征。因为最初辣的功效，要么是用浓厚的调料掩盖食
材的不新鲜，要么是吃不起肉和蔬菜只能拿辣椒代替油盐下饭。
但用“辣椒效用说”放在今天已经不再成立。从曾经的“穷口味”到如今倍受追捧的都
市味道，辣口味崛起并大肆扩张的路径，与经济的快速发展以及城市化进程同步进行。
如今，中国的辣椒种植面积位居世界第一，辣椒食用人口和实际消费量也位居第一。不
吃辣的人被挤到了墙角。他们瑟瑟发抖，好容易提出了一个灵魂拷问：
by知乎阿睿
辣椒会不会毁掉中国美食真的不好说，但毋庸置疑的是，一个炙热火辣的时代来临了。
不吃辣的小伙伴儿们，自求多福……
作为一个不能吃辣的人，我发现朋友们越来越不爱喊我一起吃饭了。
重庆火锅要鸳鸯锅，烤鱼牛蛙要酱香，麻辣香锅要免辣，烧烤不能撒辣椒面……那还吃
啥啊？在无辣不欢的饭局上，我不止被警告过一次：微辣，是和你做朋友最后的底线！
唯一的一次没被嫌弃是因为男生在撩我：“你不吃辣，是不是就是为了和我吃鸳鸯锅啊
？”
为了不让人家误会，我硬着头皮要了辣锅，结果被辣得吐舌扇风，满桌找水。第二天嗓
子冒了烟，连话都说不利索。真想弄明白这个问题：为什么大家越来越能吃辣？
1
放眼望去，“辣”在中国餐饮业中占据了根深蒂固的统治性地位。
单说西南、中南一代的嗜辣地区就令人闻风丧胆。从辣油里捞肉捞菜的重庆，做腌豆腐
都也要放辣椒的贵州，还有把油爆辣椒、擂辣椒、皮蛋抖辣椒当家常菜的湖南，在吃辣
这件事上，“吃辣第一梯队”始终保持着与生俱来的战斗力。
令人没想到的是，吃咸的北京和爱甜的上海也开始异军突起。
在北京人最关注的菜系里，川菜和湘菜占了四成。北京土著爱去的夜宵圣地簋街，就是
一条以麻辣小龙虾和辣火锅为主的餐馆街。据某火锅店老板统计，每吃两三桌辣锅，才
有一桌客人选择鸳鸯锅。
上海则出乎意料地成为麻辣类外卖订单最多的城市。2015年数据显示，酸辣土豆丝和川
湘菜成为上海地区外卖的热销爆款。丰富多彩的夜生活挑逗夏夜的味蕾，刺激而愉悦的
辣便成为了不二首选。
娇嗲的江南妹子也开始尝试更劲爆的口味。2018年大众点评数据显示，在杭州这样传统
以清淡饮食为基础的地区，“川菜”餐厅数量甚至超过了“杭帮菜”。
即使在最能坚守本土风范的广东，辣味食物也有了市场。带点小刺激又相对温和友好的
藤椒和胡椒，对于想尝鲜的广东仔就很友好。
据统计，“年度味道”评选中辣排在榜首，辣味的川菜是中国菜系中最受欢迎的，在各
种口味中喜欢“辣”的人最多，甚至外卖备注第一的话也是“多辣/加辣”！
2
辣口味在全国的大肆扩张，与川菜风靡全国的发展历史密切相关。
在中国八大菜系里，川菜以压倒性的数据当选热度最高的菜系。从黑龙江到西藏拉萨，
有四川人在的地方就有川菜馆。简单易学的鱼香肉丝、宫保鸡丁、水煮肉片、麻婆豆腐
等川菜在大江南北开枝散叶，成为了每家菜馆都会做的家常菜。
当你从毛血旺里捞出一块淋着辣油的牛肚，可能不会想到在上世纪80年代后期的北京的
一众高档餐厅如泸州大酒楼、五粮液大酒楼里出现了川菜的踪影，如水煮鱼、麻辣香锅
等以洒满辣油的重口菜也逐渐登上餐厅热门。
在《壹读》杂志曾发表的《重口味胜利的逻辑》一文中，还提到2000年的两件与辣有关
的小事，或许正如蝴蝶效应一样推动了辣在全国的扩张走势。
一是方便面“红烧牛肉面”遭遇销量瓶颈，直到3年后推出“油辣子传奇”系列才扭转
局势。二是上世纪90年代中后期，来自武汉的生意人来到广东深圳做鸭脖生意，起初的
客户是来当地打工的四川、湖南湖北人，后来拓展更广。
辣的传播版图是从嗜辣的劳动输出地，带到不吃辣的劳动输入地。
况且，辣味快餐如麻辣烫、火锅等对烹饪技术无太大要求，甚至不必雇佣会做菜的厨师
，因此这样的店铺在多家城市连锁开店，如雨后春笋地扎在大街小巷，为辣味的盛行建
立了基础。
3
吃辣之所以能在当今C位出道，一是受到生活节奏加快的影响，二是吃淡味的成本越变
越高。
品尝一碗排骨莲藕汤的鲜美滋味，需要一个安静的场合、一份平和的心态以及足够的时
间，但人们通常没有这样的耐性。
与甜、咸、酸、嫩、鲜、香等滋味相比，辣是一种快速让人进入“状态”的味道。
“上班这么累，下班了还不吃点爽的？”在焦虑和压力面前，不如来一份麻辣兔头过过
瘾，痛感带来的刺激迅速打开了食欲，被辣得满面通红的人们，心满意足地狠狠舒出一
口气。
寻求“良性自虐”是某些人在精神压力较大时会采取的一种做法，通过适度的恐惧和痛
感带来的刺激作为释放压力的发泄口。比如过山车、蹦极、玩鬼屋探险，或是吃辣。—
—因为“喜欢火烧般的感觉”，世界上约有三分之一的人每天都在吃辣椒。
别称“上帝的鞭子”的辣椒，具有把人刺出眼泪的疼痛以及灼烧感，张大嘴巴徒劳地吸
气哈气以及被辣得眼冒金星的痛感混杂着快感，让人忍不住再吃一大口。怪不得有人说
：喜欢吃辣的都是抖M。
4
虽躲过了这场自虐狂欢，但不吃辣的我并不开心。
零食姐妹团是辣味的，而我是没味的。同事们对我给的小饼干礼貌道谢，然后一窝蜂去
疯抢尖椒豆干、麻辣鱿鱼丝等辣味零食。
大家聚在一起津津有味地啃着泡椒凤爪聊闺房密话和惊天八卦，那是只有吃辣的人才能
心有灵犀的群嗨。捏着小饼干的我倍感凄凉：热闹是他们的，我什么也没有！
“不能吃辣的人”听起来高冷又无趣，而“爱吃辣”的人更阳光幽默，好打交道。好身
是“火辣”的，俏姑娘是“辣妹子”，辣椒之于人们，又痛又爱又欲罢不能。
Social Queen将从敢吃辣的人群中诞生，零食也要足够辣才有望成为新一代网红食物。
小龙虾、辣条、火鸡面、自热麻辣方便火锅、变态烤翅……让人入口难忘的火爆零食，
都沾染了辣这一具有魔力的因素。
曾有种言论认为，吃辣是穷苦的象征。因为最初辣的功效，要么是用浓厚的调料掩盖食
材的不新鲜，要么是吃不起肉和蔬菜只能拿辣椒代替油盐下饭。
但用“辣椒效用说”放在今天已经不再成立。从曾经的“穷口味”到如今倍受追捧的都
市味道，辣口味崛起并大肆扩张的路径，与经济的快速发展以及城市化进程同步进行。
如今，中国的辣椒种植面积位居世界第一，辣椒食用人口和实际消费量也位居第一。不
吃辣的人被挤到了墙角。他们瑟瑟发抖，好容易提出了一个灵魂拷问：
by知乎阿睿
辣椒会不会毁掉中国美食真的不好说，但毋庸置疑的是，一个炙热火辣的时代来临了。
不吃辣的小伙伴儿们，自求多福……