男人在童真里，都藏了什么？

熊猫鞋、小翅膀鞋、薯条手机套...... 你可能没听说过Jeremy Scott，但你绝对在日常的街道上偶遇过这位“童趣”设计师的时尚单品。这位时装设计师，从5岁开始就知道如何“设计”自己的发型，并励志要以设计师为职业走向。他从校园毕业之后只身来到巴黎打拼，最终得到幸运女神垂怜，认识了彼时初出茅庐的模特戴文青木，并将自己的设计作品由知名摄影师Mario Testino拍摄，得以在人才济济的时装行业崭露头角。直到2003年被全球知名运动品牌adidas相中，与其旗下 Originals 推出联名合作系列，开创了千禧年高街穿搭风潮，双方的合作一直持续到了2015年。因为彼时，“潮牌设计师”Jeremy Scott被急需复苏重振的意大利时装品牌Moschino相中，签下作为创意总监，2014年首秀的“麦当劳”系列立刻得到全网高度关注，尤其是秀后“即看即买”的配饰系列一下就成为了当年爆款，“潮牌设计师”就凭借着自己一身童趣十足的鬼马创意，正式跃身升格为“时装设计师”。

即便接管了高级时装屋，Jeremy Scott依然童心不减，以“Cheap & Chic”作为子品牌持续输出更多有趣的“创意”，并会在每季推出“Moschino Couture”这样看似“幽默”的单品，达到“懂的都懂”博人一笑的“戏剧冲突”；他在秀场上也是尽其所能地“搞怪”，有时候装扮为外星人，有时候又有各种等比例玩偶……总之，Moschino每季的秀场和时装单品一样都能“颦上热搜”。骨子里Jeremy Scott并没有觉得自己是“高高在上”的，相反，作为一个执掌意大利老牌奢侈品的美国设计师，那些秀场单品中频繁出现的日常用具，透露着他期望人们通过他的亲民、大胆、幽默、反叛，读懂他自己作为“国民设计师”的态度。而这位“大男孩”终于在今年宣布与 Moschino 的“十年之约”和平“分手”，并再次投身adidas的Originals联名系列。

这次，Jeremy Scott又会继续为我们制造什么新的“童年回忆”呢？

现在很少有设计师能像Jonathan Anderson一样，这么忙这么卷这么斜杠青年——他每年需要负责同名品牌JW Anderson、JW Anderson与日本快时尚优衣库联名系列、JW Anderson与知名羽绒服Moncler Genius联名系列，以及，西班牙老牌皮具时装品牌LOEWE，外带还有不定期每季跳出来与其它品牌的联名系列。他就像是有着用不完的精力，构建着一个充满了艺术想象力与童趣的JWA王国。他就是这个国度里永远不会长大的“国王”。

2012年，Jonathan Anderson捧获英国时尚大奖年轻设计师大奖，2013年，他正式加入LOEWE，并在同一年再次捧获英国时尚大奖杰出成就奖。“他到底是怎么产出这些灵感的？”大概就是人们在看到 Jonathan Anderson设计后拿去结账时脑子里最大的想法。在 LOEWE的日子里，他继续以特殊视角，将趣味的奇思妙想与设计融合，为时装提供创新现代的诠释。除了爆款的“Puzzle Bag”，他还连续三次与日本吉卜力工作室合作，将宫崎骏导演的三部动画《龙猫》、《千与千寻》与《哈尔的移动城堡》做为胶囊系列灵感。这即是双方基于对“工匠精神”的认同，也是对于“美好未来”的纯真想象。

就像所有的故事都需要有个ending，而非童话世界里的happy ending，Gucci与Alessandro Michele的分道扬镳在时装行业里些微让人唏嘘。但站在商业角度来说，却又并不让人意外。我们并不想深究品牌的商业策略与行业趋势，而是想回头看看，Alessandro Michele曾为这个世界带来的“成人童话”。

从Tom Ford再到Frida Giannini，Gucci曾经一直是个充满着迷人意式风情、大鸣大放的凛冽大女主形象，而Alessandro Michele的出现，让这个品牌一点一点地加上了某种童话色彩：70年代古旧的记忆、永远长不大的童真、略带神经质的极客风格...... 然后，这个略带颓势的意大利时装老牌再度焕发青春。“很多人都说我的作品是‘去性别’或者‘雌雄同体’，我不否认，但在这之下的底层逻辑，不管男人或女人，都曾经是少年和孩童，那个时期其实是没有所谓的‘性别感’的，它们就是来到这个世界的白纸，一切都是新的！”Michele如是说。

对于Gucci，他从来都不是一个半路接管的“空降司令”。自2002年以来，他就在时任品牌创意总监Frida Giannini的身边担任包袋及配饰设计。“酒神包”让他一鸣惊人，业绩一路节节攀升。他特别钟爱各类昆虫、自然形态，就像是通过孩童的眼睛，看到了五彩斑斓的世界一般。Alessandro Michele把自己对于生物、童话和卡通的所有爱好都倾进设计之中，使之成为了品牌特殊的符号。他曾经与迪士尼旗下大IP“米老鼠”联名，特别推出中国鼠年系列，团队还专程飞到美国加州迪士尼乐园拍摄形象大片；后期，又与日本知名卡通形象“蓝胖子”哆啦A梦联名合作，营造出趣味横生的视觉效果，多达50款的商品完全覆盖了品牌全部的产品线。

Alessandro Michele笔下的Gucci是欢愉且快乐的，如他所说，“我想象着再次成为一个孩子，回到那个标签更少、自由自在的童年。”作为一名出色的商业设计师，他难能可贵地在与时俱进的同时保留了高级时装的风骨，让我们明白，在时装行业，除了商业属性，造梦也是同样重要的事情。

掐指一算，Virgil Abloh 离开我们也两年了。无论是对于Off-White、Louis Vuitton男装部门，还是任何一位时装爱好者，都是一件莫大的损失 —— 这个行业失去了一位会讲故事的人。

围绕着Virgil Abloh，一个黑人少年成为男人、最后成为超人的故事展开了。作为第一代加纳裔美国人，Virgil Abloh先是来到美国就读土木工程系，毕业后又与天才音乐人Kanye West打成一片，后自创潮牌 Off-White引发空前抢购联名热潮，最后在2018年加盟法国老牌奢侈品时装屋Louis Vuitton，成为品牌历史上首个黑人男装艺术总监...... Virgil Abloh以短暂的一生完整地绘制了何谓“少年的美国梦”，而“Boyhood Ideology”也是他在品牌时任男装总监设计的一共8个时装系列中持续贯穿的价值观念：以“少年”的纯真眼光审视世界，挑战社会、文化和政治符号的框架，并发挥趣味性打破保守的精品世界，突破了高端品味与街头文化之间的藩篱，触发时装以外的改变。

无论是肤色、国籍，还是自己的出身，Virgil Abloh相当清楚自己一直是西方主流时装体系里的“它者”与“局外人”。显然，他需要用更多的努力、创意和赤子之心，将自我叙事跃升成为主流叙事。显然，依托设计本身、千禧一代和社交媒体，他的“少年进化论”首先得到了市场的垂青。人们逐渐意识到，无论年龄多大，“少年感”永远是最为美好的品质之一，Virgil Abloh的设计仿佛是夹在稚气未脱与成熟笃定之间的青涩少年的心腹，理解他们的年少气盛，更懂得他们的审美需求，令他们拥有更勇敢的穿衣态度与无畏畅想表达的勇气。“童真，代表无尽好奇、新颖和乐趣。孩子的纯洁愿景，还没有被社会所破坏，充满童真的自由想象力是创造力的源泉。”Virgil Abloh如是说，“我一直专注于让成年人再次表现出像孩子一样的艺术感和创造力，让他们找回那种惊奇的感觉，不再深思熟虑并发挥想象力。”所以，在Virgil Abloh 主导的男装系列中，人们总能在经典严谨的品牌叙事里，捕捉到一份少年感，这与着装者年龄无关。

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年初，集团官宣，由Virgil Abloh的生前好友、潮流达人、音乐人“菲董” Pharrell Williams接任男装艺术总监一职，这让每个人都松了口气 ——这位同样可爱的大男孩，又会延续并创造出一个怎样全新的童真世界？很快，我们就能揭晓谜底了。